Le Quartier Général

Impressionnant ce méli-mélo du poids de l'histoire des différentes religion du livre ! Impressionnant de voir qu'encore aujourd'hui toute ces traditions sont encore bien vivace, alors que en tant qu'occidentaux, français qui plus est, on a souvent l’impression que ces "bondieuserie" font partie d'un autre âge.

mad a écrit : Le temple tel qu'il était conçu :



L'endroit était assez sacré pour que [...]

Par contre l'arrière plan qui entoure le temple semble anachronique, le temple en lui même de style "néo-babylonien" fut certainement ainsi car la Judée fut très influencée par la culture dominante de l'époque, celle des empires mésopotamiens. En revanche la colonnade de part et d'autres de l'emplacement sacré semble moins probable, bien que possible, elle est clairement d'inspiration grecque, mais ces derniers ont influencés la ville pendant plus de 300 ans après la conquête d'Alexandre. Par contre la ville en arrière plan ce n'est certainement pas la Jerusalem du premier siècle, la ville est loin d'être aussi grande que ce que le dessin laisse imaginer et surtout autant la partie droite avec ses maisons blanche doit être assez fidèle a la réalité, autant la partie gauche complètement "romanisé" c'est du pur fantasme, la ville a longtemps garder son caractère oriental, la conquête romaine n'a pas changé les choses du jour au lendemain !

L'endroit était assez sacré pour que une seule personne (le grand prêtre juif) une fois par an, puisse entrer dans la piéce principale. Comme nul autre que lui ne pouvait mettre les pieds dans le temple, on lui attachait une corde aux pieds, ce qui permettait de tirer le corps vers l'extérieur si le prêtre avait l'étrange idée de mourir lors de sa brève rencontre avec Dieu...

Fallait y penser...

En tout cas Mad a grossi et s'est laissé pousser la barbe depuis la dernière fois que je l'ai vu.

Leaz a écrit :Impressionnant ce méli-mélo du poids de l'histoire des différentes religion du livre ! Impressionnant de voir qu'encore aujourd'hui toute ces traditions sont encore bien vivace, alors que en tant qu'occidentaux, français qui plus est, on a souvent l’impression que ces "bondieuserie" font partie d'un autre âge.

mad a écrit : Le temple tel qu'il était conçu :



L'endroit était assez sacré pour que [...]

Par contre l'arrière plan qui entoure le temple semble anachronique, le temple en lui même de style "néo-babylonien" fut certainement ainsi car la Judée fut très influencée par la culture dominante de l'époque, celle des empires mésopotamiens. En revanche la colonnade de part et d'autres de l'emplacement sacré semble moins probable, bien que possible, elle est clairement d'inspiration grecque, mais ces derniers ont influencés la ville pendant plus de 300 ans après la conquête d'Alexandre. Par contre la ville en arrière plan ce n'est certainement pas la Jerusalem du premier siècle, la ville est loin d'être aussi grande que ce que le dessin laisse imaginer et surtout autant la partie droite avec ses maisons blanche doit être assez fidèle a la réalité, autant la partie gauche complètement "romanisé" c'est du pur fantasme, la ville a longtemps garder son caractère oriental, la conquête romaine n'a pas changé les choses du jour au lendemain !

Je suis bien d'accord, il faut se méfier des croquis ( je n'ai même pas regardé le décor d'arriére plan, mais concernant le temple en lui même, toutes les représentations en sont assez proches, à quelques variantes prés)
Pour l’entremêlement des religions ... J'ai oublié de dire que les Chrétiens eux même avaient également un certain "investissement" spirituel avec le Dôme du Rocher.
Pour certains Chrétiens (qu'on trouve en Israel ou, principalement, aux USA, puisque c'est là que peuvent essaimer nombre de sectes millénaristes et autres dérivés atypiques des grands courants), l'arrivée du Paradis sur terre se fera avec la construction du 3éme temple (le même que veulent certains Juifs)

Question pertinente, comment construire un temple là ou il y a déjà autre chose à la place ?

Un américain avait trouvé la solution en débarquant sur l'esplanade des Mosquées (il y a quoi... 20 ou 30 ans ? faudrait que je retrouve un lien là dessus) et foutu le feu au Dôme du Rocher pour que les Juifs puissent reconstruire leur temple et que lui accéde enfin au Paradis
Au final il y avait eu quand même quelques dégats pas négligeables

@ GA : ba ouais, je voulais tester la vigilance des services israeliens en embarquant sur un vol international. Bizarrement, avec ce look, j'ai mis bien plus de temps à franchir les petites tracasseries mossadiennes habituelles

Concernant ta remarque sur le style de Jérusalem, Leaz, j'y pense tout juste ...
Les plus grandes constructions mises en place par Hérode le Grand (dont le 2nd temple) le furent sur un mode architectural romain - pour la bonne raison que lui même était admirateur des Romains, et que leur devant son trône, il était une de leur marionettes - il se méfiait d'ailleurs bien plus des Juifs que des Romains, comme le montre la forteresse de Massada, construite pour écraser toute révolte locale...

On passe par la gare routière de Tel Aviv, la sécurité tâte un peu nos sacs de voyage histoire de s'assurer qu'on ne va pas faire péter le bus, puis 6h de route à travers le Neguev pour arriver à la pointe sud du pays : une petite dizaine de km de rivage sur la Mer Rouge, coincés entre la Jordanie et l'Egypte.



L'Egypte à droite, la Jordanie à l’extrême gauche et, un peu plus flou, toujours à gauche, l'Arabie Saoudite.
Bon déjà histoire d'évacuer le probléme : Eilat est certainement la ville la plus moche de tout le pays - tout le rivage a été bétonné de maniére plus ou moins grotesque, à la sauce Costa Brava avec des petites touches ridicules en plus rappelant furieusement Las Vegas. C'est pompeux, c'est prétentieux, c'est artificiel, ça fait un peu vieille prostituée sur le retour...



Par contre l'endroit est assez féérique pour la vue qu'on y trouve - et les montagnes qui, quelques heures par jour, se colorent au point que leur reflet dans l'eau explicite parfaitement le nom de la Mer Rouge (bon moi de mon côté, l'eau je l'ai vu verte et bleu, mais je veux bien les croire )



Côté jordanien, la ville d'Aqaba, toute proche, bâtie au pied des montagnes. Difficile de ne pas se prendre pour Peter O'Toole fouettant son dromadaire en hurlant "Aqaba ! Aqaba!"

Au programme : 3 jours et 1/2 pendant lesquels on ne va rien foutre
On passe une journée pas trés loin de la frontiére égyptienne, au bord du massif corallien le plus septentrional au monde - une petite barriére de corail d'1 km de long, qui se poursuit côté Egyptien à Taba et surtout Sharm el Sheik.



Par contre le corail est extrêmement abimé, certaines zones sont complétement mortes, l'afflux de touristes et l'absence de protection a complétement ravagé le coin - contrairement à l’Égypte qui a su préserver cette richesse. On a bien sur accés à certains coins beaucoup plus interessants, mais il faut alors plonger. De notre côté, on rpend l'option snorkelling (masque et tuba) pour aller suivre la barriére sur une centaine de métres là ou la profondeur a su préserver la beauté des lieux.



Inutile de vous dire qu'avec une eau aussi transparente, on se croirait dans les îles ! Beaucoup d'activités sous-marines dans le coin, la possibilité d'aller plonger sur des sites oscillant entre 5 à 30 m avec des moniteurs expérimentés - de mon côté le tuba me suffit largement ...



Quand on revient sur la plage, les poissons viennent nous titiller les jambes - l'activité à faire alors est de balancer quelqu'un à la flotte et de lui jeter des bouts de pain sur le corps pour voir tous les poissons se jeter dessus (on a pas testé, on n'avait pas de pain )



Aprés une bonne journée sans rien glander, on finit par une petite fisho-thérapie (Elvis l'avait testé aussi lors de son dernier voyage en Asie, voir son AAR) : les deux pieds dans un bassin rempli de petits poissons qui se jettent sur toutes les peaux mortes. On ressort avec une véritable peau de bébé et, accessoirement, l'impression de s'être gentiment fait bouffer ...

2éme journée compléte qu'on passe à Eilat - cette fois, on va nager avec des dauphins. Une réserve naturelle a été construite entre Eilat et Taba, où 8 dauphins (5 de la Mer Rouge, et 3 venant de la Mer Noire suite à un partenariat avec une assoc russe) viennent librement au contact des plongeurs - et retournent au large quand ils le souhaitent.



Certains y vont avec tout l'équipement de plongée, le moyen le plus simple reste quand même le tuba (surtout qu'on s'est déjà fait la main avec le récif corallien)



Toujours du farniente dans un cadre idyllique, bien sur
Aqaba ! Aqaba ! Aqaba !!!! (je me sens comme le moustachu criant Fegelein dans la Chute )



Le soir, aprés une nouvelle belle journée à se reposer, on fait un petit tour sur la plage - la plus belle vue sur Eilat, c'est tout de même quand le solei lse couche et qu'on ne la voit plus ...



Aprés une bonne journée sans effort, on rentre à l'hotel et on profite du jacuzzi sur la terrasse avant de ressortir se prendre une bonne pinte dans un pub voisin. J'hésite à tester la macchabi, la biére locale, mais on m'a tellement assuré qu'elle avait un gout de chiotte que je reste sur une traditionnelle Guiness. La France, le travail et DSK qui fait l'exhibitionniste dans une chambre d'hotel, tout ça nous parait si loin ...

3éme journée compléte qu'on passe à Eilat, on part tôt le matin faire une excursion à dos de chameau - il est 9h, et pourtant on a déjà dépassé les 35° ...



Les premiéres minutes sont assez vomitives, j'ai l'impression que ma tendre moitié est, elle, sur le point de lâcher l'affaire et de sauter à bas de sa chamelle (appelée Leïa, j'imagine donc que j'ai Han Solo ?) puis finalement on s'y fait trés bien - l'impression de se faire bercer en fonction des mouvements de l'animal. C'est certes une activité de gros touriste bien gras venu de l'Occident, mais c'est trés marrant
Les paysages changent en fonction des endroits ou l'on passe, avec des teintes toujours intéressantes dans les montagnes ...



Puis rebelote, on se met sous une tente bédouine et on mange une gigantesque pita faite sous nos yeux, du fromage local et on boit beaucoup de thé.
On revient ensuit vers Eilat, pas loin des dauphins, pour une cure de relaxation dans un espéce de spa à l'air libre dans un esprit trés soixante-huitard, entouré de cabanes en rondins avec plein de canapés ou se vautrer.



De gentilles jeunes filles nous immergent dans l'eau (avec une musique sensée reposée l'âme venant carrément du tréfond des eaux ) et nous manipulent dans tous les sens pendant une petite heure, puis on va s'immerger dans différents bains d'eau chaude (eau extrémement salée / eau douce / eau de mer ) - d'autres filles extrêmement plaisantes nous apportent fortes liqueurs, gateaux sucrés et vins du Golan (dont de sacré piquettes, quand même) et le temps passe s'en qu'on s'en rende compte, on oublie tout ...
J'ai su ensuite qu'il existait une autre formule plus ... euh ... compléte ? ... qui avait lieu le soir entre 22h et 2h du matin, je crois que ça va encore un peu au delà niveau sensations

On retourne en ville se chercher un petit resto, et on tombe sur une espéce d'abomination :



Kings City, le premier parc d'attraction bliblique au monde Rempli de saloperias du type "les Mines du Roi Salomon" (un train fantôme), Moise qui traverse la Mer Rouge (un aquasplash) et d'autres trucs débiles dans le genre. Du coup on retourne picoler encore au pub pour rester sur nos belles impressions de la journée. On a passé 3 jours 1/2 complétement coupé du monde, on rentre donc le soir même par avion sur Tel Aviv (à plus ou moins 20$ par personne, jamais vu des prix pareils) et même si on n'a pas pu faire une partie des activités que l'on souhaitait (détour par Pétra en Jordanie, mais il existe désormais une taxe extrémement dissuasive pour les touristes venant d'Eilat et non d’Amman, prés de 100 € par tête de pipe ...) au moins on en a bien profité.

On passera encore quelques jours à Tel Aviv, puis on repart en bus à l'est du pays, cette fois au bord de la Mer Morte.

Sublime la mer rouge !

Rahlala ça donne envie de partir en vacances tout ça

tu es un peu dur avec Eilat

cela a quand meme l'air sympa

et ce doit l'etre des le mois de Mars !

Oh, il y fait bon dés le 1er janvier, et la bonne saison s'arréte le 31 décembre, pas de soucis là dessus - mais par contre la ville (et surtout son bord de mer) ne ressemble pus à grand chose : une accumulation d'hotels de luxe, de restaurants qui hélent les touristes dans la rue, et du béton partout sur la mer rouge.
Même les jeunes fuient Eilat puisqu'ils s'y ennuient trés tôt
Non vraiment, même si le cadre est superbe, la ville, en elle même, n'est vraiment pas belle - elle n'existait pas il y a seulement 50 ans et on y sent ce côté artificiel là ou toutes les autres villes du pays ont, elles, une histoire ...

On part tôt le matin en direction d'une des gares routiéres les plus au nord de Tel Aviv, afin de prendre un bus qui va transiter par Jérusalem, s'approcher des territoires palestiniens (Jericho) avant de redescendre le long de la Mer Morte.
On s'arrête à Ein Gedi, une superbe réserve naturelle mélant palmeraies, bassins naturels, cascades et autres routes pentues au pied des montagnes. Un magnifique endroit pour faire des excursions pendant des heures, pour qui n'aurait pas oublier d'emporter avec lui de l'eau en quantité. Pour nous il est midi, on dépasse déjà les 40°, on va donc simplement profiter des paysages ...



Les montagnes aux environs semblent hautes, mais elles dépassent difficilement le niveau de la mer - nous sommes nous même à -400m d'altitude ...



Direction un petit kibboutz d'Ein Gedi et ses jardins ensoleillés, qui accueille les touristes souhaitant être hebergés dans un cadre un tant soit peu naturel (on trouve également une auberge de jeunesse quelques métres plus loin)



Nous n'avons été qu'une poignée à descendre à cette station - la plupart continue 30 km plus loin, à Ein Bokek, un piége à touristes où Russes et Américains s'ébattent gaiement dans les hôtels en béton - une hérésie au regard de l'endroit magnifique ou l'on se trouve - quand on se retourne, la Mer Morte et, en face, les montagnes jordaniennes (plus on avance dans le temps, plus l'objectif de mon appareil a morflé entre le sable, la poussière et le sel )



Il fait désormais beaucoup trop chaud pour qu'on tente la grimpette dans les montagnes, on remet cela au lendemain et on s'adonne donc aux joies de la Mer morte : bains de boue (ça tire la peau et ça la nettoie en profondeur), quelques brasses dans des bassins de souffre (là, ça arrache carrément ) avant de se jeter dans l'eau ... en remontant bien sur aussitôt comme un bouchon. Je lâche l'appareil photo car la salinité est quand même trop élevée.

Des concrétions de sel au bord des plages, ce qui empêche d'aller dans la mer totalement pieds nu, au risque de se déchirer les pieds sur des plaques de sel abrasives et coupantes. Quiconque essaye de nager se retrouve tel un jeune chiot qu'on aurait balancé à l'eau : les membres remontent tout seuls, on bascule sur le dos ou sur le ventre sans avoir rien demander, puis on trouve la position idéale : sur le dos, la moitié du corps hors de l'eau, flottant au point qu'on pourrait lire son journal sans même le mouiller.




Outre le sel, le souffre et la boue, c'est surtout l'air qui est ici réputée au point que les malades se pressent par milliers au bord de la mer. A 400 métres sous le niveau de la mer, l'air est d'une pureté qu'on trouve difficilement ailleurs...

Sur l'une des plages, des panneaux indicateurs montrant le niveau de la mer selon les années. L'eau recule désormais d'un métre de profondeur par année, approximativement, et les panneaux sont éloquents. Entre le niveau d'il y a 10 ans et celui actuel, on franchit facilement 200 ou 300m à pied avant d'atteindre le bord du nouveau rivage. Des pontons et autre constructions pour maitre nageurs sont régulièrement construits et abandonnés quelques années plus tard, leur emplacement étant déjà obsoléte.

De fait le niveau de salinité ne cesse de croitre, au grand plaisir des touristes, mais la mer morte porte de plus en plus son nom puisque les études avancent que, un peu comme la mer d'Aral, elle aura disparu d'ici 40 ans.
Le fleuve qui alimentait autrefois la Mer au nord (le Jourdain) est pompé comme un fou par les Israéliens et les Jordaniens, au point que le fleuve est désormais taris plusieurs kilométres avant de déboucher dans la mer. Les chaleurs sont également beaucoup plus intenses, et l'évaporation s'est accentuée en quelques dizaines d'années. Une lagune s'est crée au milieu de la mer morte, séparant la mer en 2 et donnant la naissance à 2 bassins distincts - le plus petit, au sud, étant encore plus menacé.

Un projet est donc en train d'être mené pour la construction d'un canal depuis la mer Rouge, 150 km plus au sud, afin de renflouer la Mer Morte - et pourquoi pas, en faisant baisser la salinité, y réintroduire de la vie d'ici quelques siécles ?

Le lendemain, on part aux aurores, et ... ah mince, il est 8h quand on monte dans le taxi collectif et le soleil est déjà levé depuis 3 bonnes heures...
On passe en vitesse devant Qumran :



Ou l'on remarque nombre d'aspérités dans les falaises, des centaines de grottes dont l'une d'entre elles protégeait les manuscrits de la Mer Morte, retrouvés il y a plus de 60 ans par un bédouin - les chercheurs trouvèrent par la suite des écrits un peu partout dans le coin, datant d'il y a plus de 2200 ans et reprenant en grande partie les textes de l'ancien testament, en faisant donc le plus ancien support écrit sur le sujet. D’autres textes (et la communauté qui vivait là avant même la naissance de Jésus) laissent également supposer que, déjà, les idées propre au christianisme étaient déjà dans l'air.

On arrive enfin à la base de Massada, l'une des montagnes dominant la Mer Morte.




Et son histoire célébre : piton rocheux difficilement accessible et coupé des autres montagnes, il abrita de nombreux palais et une forteresse bâties (aux alentours de l'an 0, en gros) par Herode le Grand, le roi batisseur ayant également construit le 2nd temple et qui, en tant que puppet des Romains, se méfiait bien moins de ces derniers que des Juifs - la forteresse servait donc pour rappeler la mainmise du pouvoir dans le désert de Judée.
Entre 66 et 70, c'est la révolte des Juifs, qui se termine par la destruction du temple à Jérusalem - une secte juive (les zélotes) s'empare de la forteresse en 71 et continue le combat (non sans faire des razzias meurtriéres dans les environs, ce que racontera l'écrivain juif Flavius Josephe, qui accompagnera les garnisons romaines jusqu'à Massada)

Un peu plus de 10.000 soldats romains font alors le siège de Massada, sur les deux versants (ils construiront 7 camps, dont on voit encore trés bien les fondations) et isolent complétement la zone, tandis qu'un millier de zélotes (hommes, femmes et enfants) sont encerclés au sommet. Sur le versant ouest, les Romains mettent 7 mois pour construire une gigantesque rampe de 100 métres de haut ( ) avant de pouvoir enfin donner l'assaut à Massada - quand ils rentrent dans la forteresse, ils ne retrouvent que 4 ou 5 survivants, le millier d'autre s'étant joyeusement adonné au suicide collectif (on retrouve d'ailleurs au sommet les plaquettes de tirage au sort ayant déterminé qui devait tuer les autres, impressionnant)

450 métres de haut (et au sommet, on est à peu prés au niveau de la mer), on délaisse le téléphérique construit pour les russes bedonnants et on entame la montée par le passage du serpent, qu'empruntaient déjà les Hébreux 2000 ans auparavant. On a beau avoir de meilleures chaussures, il est 9h et il fait 37°, ça cogne dur ...



En s'élevant, on discerne rapidement les restes de 2 des camps romains batis 1940 années plus tôt ...



Ainsi que les deux bassins de la Mer morte - le plus grand qui se termine à gauche, le plus petit qui débute à droite.

tu as quand meme bien profité de ce voyage !

(la verdure doit manquer au bout d'un temps non ?)

griffon a écrit :tu as quand meme bien profité de ce voyage !

(la verdure doit manquer au bout d'un temps non ?)

C'est vrai qu'en 15 jours, on s'est fait toute la moitié sud du pays (et pourtant on a raté plein de choses, à commencer par les villes nabatéennes que j'aurais vraiment voulu faire) ce qui inclue de fait toutes les régions désertiques ... (mais perso j'en raffole Y'a rien de plus beau que d'évoluer dans la chaleur puis de tomber sur des oasis de verdure)

La partie nord est, elle, beaucoup plus verte et luxuriante : les forets du lac de Tiberiade, les cascades du Golan, la vallée du Jourdain, la villes romaine engloutie sous les eaux à Césarée, les troglodytes et les eaux glacées des villages disparus à la frontiére du Liban, les palmiers au pied des remparts croisés de St Jean d'Acre, et j'en passe ...
Mais ce sera pour une prochaine fois, il fallait faire des choix