Le Quartier Général

Après 15 jours de périples en Israël, les bagages tout juste posés, petit AAR sur certains lieux extrêmement sympas à voir dans la région (et au delà, puisque des accords touristiques permettent désormais de passer en Jordanie et en Egypte en tout juste 10mn) avec des paysages extrêmement contrastés pour un pays aussi petit.
Un programme assez chargé passant par des incontournables : Jerusalem et la vieille ville (avec la plus grande concentration de lieux sacrés au m²), un passage par la Mer morte, son soleil et ses bains de boue et de souffre, une ascension de Massada par 42°, un séjour à Eilat (l’équivalent de la Costa Brava israélienne donnant sur la mer rouge, intéressante non pour la ville mais pour ce qu'on y trouve autour) et un passage par le désert du Neguev avec un repas pris avec des bédouins au fond du plus grand cratére (d'origine terrestre) au monde ...



Bref beaucoup de désert, de sueur et de chaleur (à une époque plutôt clémente -pour la région- puisque les températures n'atteignent pas encore les sommets de juillet et aout où certaines activités, comme l’ascension de Massada, ne pourraient plus se faire aussi aisément)

Et mis a part ça est-ce qu'on sent que le pays est en dissensions avec ses voisins (Palestine particulièrement) ou en oubliant 5 minutes toutes les affaires liés a Israël on a l’impression d'être dans un pays parfaitement paisible ?

Leaz a écrit :Et mis a part ça est-ce qu'on sent que le pays est en dissensions avec ses voisins (Palestine particulièrement) ou en oubliant 5 minutes toutes les affaires liés a Israël on a l’impression d'être dans un pays parfaitement paisible ?

Tel-Aviv est une véritable bulle (c'est d'ailleurs son surnom), du coup on oublie complétement tout ce qui pourrait se passer à côté. D'ailleurs c'est bien simple, juste aprés mon arrivée dans cette ville, un gars (arabe israélien ? palestinien ? aucune idée...) a détourné un camion et foncé avec dans un bus (tuant un seul gars au passage, ça aurait pu être bien pire) - les gens s'inquiétent 5 mn dans les autres bus quand l'info circule, puis tout le monde oublie pour continuer à vivre normalement. La présence militaire est étonnement bien moins présente qu'avant (si on excepte les jeunes qui font leur service - et surtout les filles, ravissantes dans leurs uniformes kakis ou couleur sable ) même si on sent toujours quelque chose d'indéfinissable (si tu vas sur la plage, toutes les 15mn, tu vois un hélicoptère de combat te passer au dessus de la tête et filer sur le bord de mer)
De passage à Jérusalem, la vue sur le mur (pas celui des lamentations, l'autre ) avec ses blocs de béton et ses miradors est assez choquante et c'est vraiment là qu'on peut s'interroger sur ce qui se passe (mais je ne le ferais pas ici puisque c'est un forum voyage et non actu )

De temps à autre sur la route des checks point (ou tu passes sans problémes) avec des gars surarmés, des appelés de pas plus 18 ans en civil qui font une visite touristique dans l'ancien quartier arabe de Tel Aviv (la gamine de 18 ans en tee-shirt et tongs, buvant un jus de carottes avec l'équivalant d'un M16 en bandouliére, ça m'a marqué ...) qui donnent une ambiance particuliére - mais pour autant le pays s'habitue à cela et n'en fait pas des tonnes. Dans les infos du soir, bien sur, le vocable est parfois assez guerrier, comme ceux d'en face, et des fois plus alarmistes selon les jours (il y a 10 jours, célébration de la Nakbah - la "catastrophe" qu'est la création de l'Etat d'Israel - par les Palestiniens, plusieurs centaines de Syriens franchissent le poste frontiére sur les hauteurs du Golan. Aprés sommation et tirs en l'air, Tsahal tire dans le tas, une 10aine de morts et le plus grave accroc avec la Syrie depuis 20 ans (il semblerait que Bachar ait des choses à faire oublier pour pousser ainsi ses gars à la frontiére ...)
Bref on oscille entre l'hallucinant, l'ultra-violence et le calme le plus complet. Déroutant, mais on s'y fait et étrangement, on s'y habitue.
Concernant Palestine et Palestiniens ... si tu ne vas pas dans des colonies tenues par des Juifs fondamentalistes s'accrochant à leur terre comme un morpion à la guibole d'un vieux, tu ne remarques rien de particulier et tu oublies que depuis 60 ans on se bat pour, quoi ... 5.000 km²

1er jour, arrivée à Tel Aviv de nuit (l'aéroport est ouvert 24h/24). Il est 3h50 du matin, l'endroit est grouillant de vie, les touristes sont des centaines à s'arracher des produits au duty-free (interessant pour les européens surtout que la monnaie de référence, avec le shekel israélien, est le $. Avec nos euros et un cours toujours aussi fort, on passe pour des nababs)
On file se coucher et le lendemain, la tête un peu dans le pâté, on va faire un tour à Tel Aviv et à Jaffa.

Jaffa, c'est l'ancienne ville arabe (elle l'est toujours, d'ailleurs) qui faisait office de plus grand port de la région pendant des siécles. Début 1900, avec le début du retour des Juifs en Palestine, un petit groupe décide de fonder à côté la ville de Tel-Aviv pour y rassembler la communauté juive (les 50 premiéres années du 20éme siécle ont été marqué par pas mal d'affrontements et pogroms dans le coin, renforçant la thése du sionisme - le regroupement et l'autonomie)

Jaffa a commencé à péricliter et Tel Aviv à grandir comme une métropole moderne - mais c'est pourtant toujours à Jaffa qu'on retrouve un véritable charme d'antan - les mosquées y côtoient les églises, des quartiers de plusieurs siècles sont restaurés sans rompre avec le style initial, juifs et Arabes vivent en parfaite entente, bref tout semble plutôt idyllique...



Même si les 2 villes n'en forment désormais plus qu'une, on voit facilement la distinction entre les 2 zones en avançant vers Tel Aviv même (ici une mosquée construite par les Ottomans il y a un peu plus d'un siécle, et marquant la limite entre les 2 anciennes villes)




Puisqu'on est dans le coin, on en profite pour faire une visite au Shouk (l’équivalent du Grand Bazar d’Istanbul, l'endroit rêvé pour trouver tout type de tissus, de nourriture ou d'objets plus insolites les uns que les autres)



Sur l'un des étals, on trouve une commerçante arabe proposant entre autre une pita irakienne qu'elle prépare devant nous : elle pétrit la pâte et lui donne une forme ronde en la couchant sur un coussin ( sur la photo, c'est ce qui est un peu à gauche) ) avant de la poser sur un support bombé chauffé par en dessous - au bout d'une minute la pita est prête et peut se manger avec à peu prés tout ce qu'on veut. On l'essaye avec une mélange d'herbes et de fromage de chévre, une sauce épicée par dessus, un régal. Bien meilleur que la plupart des pains israéliens, à recommander sans hésiter. On peut s'écarter de l'étal et y revenir quand on veut pour garnir son pain d'autant de sauces et d'olives qu'on le souhaite - bref chacun méne sa vie ...



Là, on se sent enfin vraiment au Moyen-Orient ... d'autant plus que c'est une recette typique qu'on retrouve chez les bédouins (les bédouins ... j'y reviendrais plus tard, ils sont prés de 200.000 en Israël et vivotent plutôt, et c'est logique, dans le désert)

Merci pour les photos et le compte rendu, ça ne fait que renforcer mon envie d'y aller !

MadMartial a écrit :La présence militaire est étonnement bien moins présente qu'avant (si on excepte les jeunes qui font leur service - et surtout les filles, ravissantes dans leurs uniformes kakis ou couleur sable )

Et on a pas droit aux photos de ces ravissantes jeunes filles en question ?

aheuc a écrit :

MadMartial a écrit :La présence militaire est étonnement bien moins présente qu'avant (si on excepte les jeunes qui font leur service - et surtout les filles, ravissantes dans leurs uniformes kakis ou couleur sable )

Et on a pas droit aux photos de ces ravissantes jeunes filles en question ?

Ah, je les avais gardé spécialement pour Jag, mais bon ...





Pour commencer

Hop, on quitte Jaffa, pour remonter sur Tel Aviv même, plus au nord : 15 km de plage à l'ouest, et la ville qui s’étend tout du long - ça fait penser un peu à la croisette, ou plutôt à Miami, avec tous ces immeubles en train d'être rénovés ...



En passant, la ville fait partie désormais du patrimoine mondial de l'humanité pour une particularité architecturale venant d'Allemagne, le bauhaus (un modernisme qui était très en vogue à l'époque de la République de Weimar, avant d'être interdite par un célèbre moustachu qui la fit classé dans les arts dégénératifs)
Nombre d'architectes juifs qui émigrérent alors dans les années 30 en Palestine introduisirent ce style à Tel Aviv, et le phénomène prit encore plus d'ampleur aprés 1945 (on retrouve donc plus d'édifices bauhaus en Israel qu'en Allemagne, de fait)
Même maintenant, certaines constructions se font toujours en respectant les canons de ce style, même si on y trouve bien plus de fioritures à destination des riches acheteurs américains ou russes.




A l'est de la ville, la mairie - qui n'a rien de particulier si ce n'est que c'est sur cette place qu'Yitzhak Rabin fut assassiné par un extrémiste il y a plus de 15 ans - ce fait a acceleré la cassure, au sein de la société israélienne, entre les laïcs et les religieux (un probléme qui n'est pas prêt d'être résolu)



Direction un peu plus à l'est encore, à l'Izraeli Observatory situé au 50éme étage d'une des nombreuses tours du coin.



A noter en passant que les Israeliens ont un mode de vie beaucoup plus proche des USA que de l'Europe, et que de fait ils raffolent (ça en serait presque religieux à ce niveau là ) des grands centres commerciaux de type malls (qu'ils appelent là bas des canyons)

N'importe quel édifice un tant soit peu touristique, ou une station routiére, ou même un emplacement prés d'un désert, sera aussitôt investi par un canyon de 5 ou 6 étages ou l'on trouvera de tout - bref un phénomène bien plus amplifié que chez nous.
A la fin du week end (le samedi soir, donc, aprés Shabbat, puisque la semaine commence le dimanche matin) les Israéliens réinvestissent les centres commerciaux qui ouvrent jusqu'à minuit, voir plus (j'en ai vu un il y a quelques jours ou tout était ouvert jusqu'à ... 4h du mat ) pour l'observatoire ça ne rate pas : 4 étages de commerces, une tour de bureaux et l'observatoire au sommet, qui permet d'avoir une trés belle vue sur toute la ville.




Ici une vue sur tout le nord, avec toujours les plages à perte de vue. Le quartier constitué de villas (plutôt luxueuses) à gauche était réservé à l'origine aux plus gradés de Tsahal, il semblerait que ça ait quelque peu changé depuis (il existe désormais, à 10km de Tel Aviv, un quartier nommé Tsahalia ou l'on retrouve toutes les familles de colonels, généraux et autres officiers supérieurs) A droite, prés de la grande tour, on trouve également la 1ére bourse mondiale de diamant (juste devant Anvers et New York)

On s'arrête là (pour l'instant) concernant Tel Aviv, on part ensuite pour le désert du Neguev, à 250 km au sud.
Destination Mitzpe Ramon, une petite ville qui surplombe le plus grand cratére du monde ...

On prend la voiture, presque 3h de route (les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes qu'en France) et peu à peu peu, en s'enfonçant dans le sud, le terrain change, la chaleur commencer à pointer, puis d'un coup on se retrouve en plein désert du Neguev. La route reste magnifique, et on y trouve quelques petites particularités sympathiques ...



Arrivée à Mitzpe Ramon, petite bourgade endormie sous le soleil et qui a la particularité d'être batie sur la créte d'un cratére, le Makhtesh Ramon (le "cratére Ramon") qui s'enfonce 600 m plus bas. Long de 40 km, large de 8km (et avec donc une dépression immédiate de 600m) il s'agit du plus grand cratère repertorié au monde (on exclue d'office les restes invisibles trouvés dans le Yucatan provenant d'une chute de météorite)



Le cratère est issu de l'érosion du terrain il y a des millions d'années, toute la plaine centrale au dessus s'étant effondrée par la suite. C'est une phénoméne qu'on peut retrouver sur nombre de continents, mais jamais de cette ampleur, ce qui en fait une specificité propre au Neguev (on trouve encore 2 autres cratères dans la région, plus petit, et qui débordent en Egypte dans le Sinaï)

Au fond du cratére, on peut observer des monticules, derniers vestiges volcaniques, caractérisés par une pierre noire, très légère, de la taille d'une main et particulièrement effilée. Ces ensembles forment de petits dômes noircis qui peuvent tout de même atteindre plusieurs centaines de mètres de diamétre ...



En se penchant au dessus de l'arrête, difficile de ne pas être appelés par les 600 mètres de précipice au dessous :choc: En face à 8 km, on peut voir la paroie interieure du cratére tout aussi impressionnante ...





Au fond du cratère, c'est toute une vie qui s'est adaptée à ces conditions particulières. Un peu partout, les roches gardent les vestiges fossilisés de ceux qui habitaient les lieux jusqu'à il y a 200 millions d'années, plantes, animaux marins ou dinosaures. On descend donc la paroi (par la route ) pour aller au centre du cratére afin d'y faire une petite excursion à pied de 5 km...

Merci Mad pour ce compte-rendu touristique et les photos (même les soldates, ).
J'ai toujours rêvé d'aller terre sainte (bien que je ne sois pas croyant) mais j'ai toujours eu des craintes en raison du climat de guerre qui y règne.
Ce début de récit renforce encore mon envie.

buzz l'éclair a écrit :Merci Mad pour ce compte-rendu touristique et les photos (même les soldates, ).
J'ai toujours rêvé d'aller terre sainte (bien que je ne sois pas croyant) mais j'ai toujours eu des craintes en raison du climat de guerre qui y règne.
Ce début de récit renforce encore mon envie.

Une fois que tu atteris là bas, tu peux oublier tout ce que tu as entendu en France - le climat de guerre n'y est plus qu'une rumeur presque inaudible permettant au touriste lambda de découvrir des paysages magnifiques



Toute la partie désert (du Neguev au sud, de Judée à l'est donnant sur la Mer Morte) est définitivement la partie la plus envoutante du pays, d'autant plus qu'ils différent sensiblement entre eux, et ne correspondent pas trop à l'image qu'on peut en avoir en général (comme le Sahara ou l'Arabie Saoudite, avec du sable à perte de vue)
Ici pas de sable, mais des roches colorées, des monticules gigantesques, des montagnes écrasées et j'en passe - c'est tout simplement à couper le souffle quand on se trouve devant :love:

Au fond du cratère, on va voir de plus prés les vestiges volcaniques avec ces roches si particulières...




Il est pas loin de midi, on fait une petite halte dans un campement mis en place par des bédouins : une grande tente qui ne paye pas de mine de prime abord, garnie de tapis et de petits fauteuils accueillants.



Dans l'air une odeur de chicha, de l'eau qui frémit sur un feu, dans un coin de la tente, entre quelques pierres, pour préparer du thé à la menthe (agrémenté d'une herbe assez proche du romarin, le meilleur thé que j'ai jamais bu :choc: ) On nous sert un repas copieux (homous, salades diverses, cornichons aigre-doux, mélanges de fromages et de yaourts, etc) accompagné de pitas irakiennes aussi grandes que le bras - le tout mangé avec les doigts, de maniére traditionnelle, arrosé de plusieurs verres de thé. A l'extérieur de la tente on approche presque des 40°, et pourtant on ne s'en rend même pas compte.

Une fois qu'on est rassasié, on commence notre petite marche de 5 km, plusieurs litres d'eau dans les sacs à dos. Le but : atteindre le sommet de cette colline (300m de haut tout de même) perdue au fond du cratére, puis se balader dans le coin pour regarder les différentes types de roches.




Une fois atteint le sommet, on a une bien meilleure vue sur les contreforts du cratére :



Et de tout ce qui se trouve alentours - des roches noire, grise, rouges, ocres, et même parfois bleu et verts (selon les métaux qu'on y trouve), il y a vraiment de tout dans le coin...



Pas mal d'animaux à l'état sauvage dans un coin pourtant désertique : des gazelles, des lynx, des bouquetins (on tombe sur tout une bande lors de notre promenade)
Que dire de plus ... les paysages sont toujours aussi époustouflants ...



Le Neguev s'étend sur pas loin de 70% du territoire israélien et, si on excepte quelques communautée religieuses ou les bédouins, peu de personnes y vivent vraiment à l'année. Pas loin du cratére, on trouve la centrale nucléaire de Dimona, qui a servi à mettre au point la bombe qu'officiellement Israel ne posséde pas La centrale, encadrée par nombre de barbelés, blindés et autres missiles, était présentée, juste aprés sa construction, comme ... une usine de textiles

Le desert fascine également les hommes par l'impression de liberté et d'espace qui s'en dégage. Nombre de sectes/mouvements religieux ou plus simplement d'écolos ont tout plaqué et quitté leur pays pour s'y installer. Un peu au sud du cratére, on tombe sur une communautée s'appelant "les Hébreux Noirs" (à ne pas confondre avec les felashas d'Ethiopie)

En 1960, un habitant de Chicago (Ben Carter) décréte que tous les Noirs d'Afrique - mais surtout de Chicago - descendent d'une des 12 tribus d'Israel. Il lâche tout et va s'installer dans le desert du Negev avec de nombreux disciples, se font expulser et reviennent, tandis que l'Etat d'Israel leur refuse la nationalité pour motifs religieux car ne les considérant pas commes Juifs, mais comme une secte. Au bout de 30 ans de guéguerre, cette communautée d'anciens noirs américains a obtenue la nationalité et fait son service militaire, ils sont au nombre de 2500/3000
A noter que ces anciens protestants font donc le shabbat et certaines fêtes juives, mangent casher et sont végétaliens, qu'ils ne doivent pas porter de vetements et d'ouvrage en cuir (Tsahal leur confectionne donc des bottes spéciales) et qu'ils pratiquent la polygamie :shocked:

Sur ce on bouge un peu pour aller voir une autre petite communauté où un gentil bougre a décidé d'introduire dans le désert rien de moins que des lamas et des alpagas ...

La centrale, encadrée par nombre de barbelés, blindés et autres missiles, était présentée, juste aprés sa construction, comme ... une usine de textile

Ca doit être ce qu'on appelle de l'humour juif. : oss 117:

Intéressantes les anecdotes sur les communautés venues dans ce désert. J'ignorais totalement l'histoire de ces afro-américains.

Et sinon cette balade était organisé, vous y êtes allés un peu comme ça? Les bédouins accueillent les touristes en fait?

GA_Thrawn a écrit :

La centrale, encadrée par nombre de barbelés, blindés et autres missiles, était présentée, juste aprés sa construction, comme ... une usine de textile

Ca doit être ce qu'on appelle de l'humour juif. : oss 117:

Intéressantes les anecdotes sur les communautés venues dans ce désert. J'ignorais totalement l'histoire de ces afro-américains.

Et sinon cette balade était organisé, vous y êtes allés un peu comme ça? Les bédouins accueillent les touristes en fait?

On y est allé facilement, encadrés par un de mes cousins qui connait particulièrement bien la région. Au centre du cratére, les bédouins ont installés un véritable campement pour les visiteurs, le tout avec l'aide du gouvernement israelien (c'est du coup un vrai paradis pour les touristes) avec comme point positif l'apport d'argent frais... même si la situation générale des bédouins dans le pays est mille fois plus précaire - ayant choisi de perpetuer une vie nomade ne correspondant pas avec ce que la société attend en général, ils sont à peu prés aussi bien considérés par l'Etat que les Roms en France - si ce n'est qu'ils sont inexpulsables car Israéliens.
D'ailleurs dans les différentes montagnes du Neguev, on trouve un nombre incalculable de ce type de panneaux :



... qui signifie qu'en plus de chameaux et dromadaires sur la voie, on va tomber sur des habitations en tôle de récup, bref de parfaits bidonvilles dans le désert

Edit : concernant Ben Carter (l'ouvrier métallo de Chicago, donc) et cette communauté, une des rares pages que j'ai trouvé sur le net : http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Ammi

Toujours dans le Neguev, à l'extérieur du cratére, on va donc visiter un ranch dans lequel un passionné d'Amérique du Sud a installé un cheptel de 150 alpagas (dont on fait une laine très demandée) et autres lamas (sans compter des dromadaires, des ânes, des poneys, des paons et autres bestioles dans le genre)

En haut du cratère, on est à une altitude d'approximativement 1000m au dessus de la mer, idéal pour les alpagas qui ne sont, de fait, pas trop dépaysés ...





Pas trés loin, des lamas, qu'on peut s'amuser à nourrir (comme tous les autres animaux du domaine)
Non sans quelques précautions, puisque le lama (mais aussi l'alpaga, qui est de la même race) peut effectivement cracher quand il est mécontent. Et il peut être facilement mécontent s'ils se retrouvent à 2 ou 3 à manger dans la même main. Si on entend un râle et que ses oreilles sont basses, c'est que le lama va bientôt cracher. Un employé du ranch nous précise que le lama crache, mais ne vise pas particuléirement - gare à tout ce qui peut se trouver à portée !





L'aprés midi est bien avancée, toujours 3h de route pour le retour, on rentre donc sur Tel Aviv en laissant le Neguev derriére nous (même si on y retournera plus tard pour aller à Eilat)




Prochain gros voyage : Jerusalem, le long de la Via Dolorosa qu'emprunta Jésus jusqu'à sa crucifixion ...

Départ pour Jérusalem assez tôt le matin, puisqu'on est un samedi (dernier jour du week end) et que de fait, il risque d'y avoir pas mal de monde dans la vieille ville. Il y avait eu quelques émeutes sur place la semaine précédente (le jour de l'indépendance d'Israel est jour de deuil pour les Palestiniens et chaque année, à la même date, on assiste à du caillassage et du tir à balles réelles des 2 côtés...) mais tout est rentré dans l'ordre (d'autant plus que la population arabe de la vieille ville vit énormément du commerce et du tourisme, trés fluctuant selon les tensions dans la région)

On gare la voiture sur le Mont des Oliviers, et on peut observer toute la vieille ville à nos pieds ...



La veille ville, c'est 1km² encadré par des remparts, plusieurs quartiers différents (arabe/juif/chrétien/arménien) et le point d'achoppement principal sur la question de la paix entre Israel et Palestine. Il faut dire que les lieux sacrés sont tous imbriqués les uns dans (ou sur) les autres, ce qui en fait une ville exceptionnelle...

Côté musulman déjà, avec le Dôme du rocher qui trône sur l'esplanade des mosquées. Le mur de soutenement de l'esplanade se révéle être, de l'autre côté, le Mur des Lamentations (le 2éme endroit le plus sacré pour les Juifs) Pour les musulmans, c'est la mosquée Al Aqsa qui fait de Jérusalem une ville sainte (Mahomet aurait fait un rêve où il se serait vu dans cette ville - où accessoirement il n'est jamais allé. Idem côté juif ou beaucoup de choses relévent du fantasme, sans parler du côté chrétien - mais j'y reviendrais) - d'Al Aqsa, qui se trouve à gauche de l'esplanade, on ne distingue pour l'instant qu'un morceau du bâtiment. Les 2 coupoles grisatres un peu en haut à gauche du Dôme, c'est le St Sépulcre, ou Jésus aurait été crucifié (sur le Mont Golgotha) puis ôté de la croix avant de monter au ciel.

Le St Sépulcre est reconnu comme tel par une partie de la chrétieneté, mais pas par tous.
En effet, on doit à l'empereur Constantin la reconnaissance des différents lieux sacrés dans Jérusalem - ainsi que les haltes différentes de la Via Dolorosa, le chemin amenant Jésus au supplice. Golgotha, en araméen, c'est la montagne du crâne (or malgré l'étude géologique du coin, rien de tel du côté du St Sépulcre )

Un peu avant sa mort en 1885 à Khartoum, l'anglais Charles Gordon (Pacha), fervent croyant, entre en transe et fait un rêve - il décréte que le Golgotha se trouve 1 km plus loin. Un autre édifice est donc bati et les Protestants vont s'y recueillir, bien loin de la ferveur des catholiques. Les Coptes, quand à eux (émanation des chrétiens restés en Orient) reconnaissent uniquement une partie du St Sépulcre, mais pas sa totalité. bref c'est un joyeux bordel



A droite du dromadaire, la coupole grise, c'est Al-Aqsa. Les remparts, quant à eux, ont été maintes fois détruits, reconstruits et redétruits, aux mêmes endroits. On doit à Soliman le Magnifique (16éme siécle) les remparts actuels qui entourent Jérusalem-est...

Une vue un peu plus décentrée de la ville :



... où l'on distingue, sous la fléche, le King David Hotel -le QG britannique pendant tout le temps du protectorat sur la Palestine. Pour pousser un peu plus les Anglais au départ, des membres de l'Irgoun firent sauter toute une aile de l'hotel en 1946, provoquant une centaine de mort - et le vrai début de l'insurrection et de la guerre civile en Palestine.

Si on suit les remparts, on remarque différentes portes ouvertes donnant sur la vieille ville - sauf une, qui est murée :



C'est par cette porte, pour les Juifs croyants, que le Messie entrera à Jerusalem et que les morts se relèveront pour atteindre l'éternité. Les corps les plus proches de cette porte seront les premiers à être réssucités, ce qui explique que de la porte jusqu'au Mt des Oliviers, on ne distingue que des milliers de tombes, certaines de plusieurs siécles, chacun espérant être parmi les premiers à connaitre cette résurrection. Et de fait, plus on est prés de la porte, plus la place coute un fric fou

Derniere petite anecdote sur cette porte (un passage aussi vieux que la ville) : en faisant reconstruire les remparts, et pour empecher les Juifs d'avoir leur Messie, Soliman fit murer toute la porte

Superbes photos

Questions :
Tu y es resté combien de temps dans chacune de tes étapes
Pour les hotels et les trajets, comment tu t es organisé

un pays que j'ai toujours voulu visiter

pour moi la mer Med et l'histoire

c'est le top !

Elvis a écrit :Superbes photos

Questions :
Tu y es resté combien de temps dans chacune de tes étapes
Pour les hotels et les trajets, comment tu t es organisé

Avec de la famille sur place du côté de Tel Aviv, ça nous faisait un camp de base, en gros, d'où on pouvait facilement partir pour silloner le sud du pays : le Neguev et Jerusalem en une seule journée chacune en voiture, même si on aurait preferé faire 2 jours pour le Neguev, mais ça n'a pas pu se faire
Pour Eilat, on est parti en bus et on y est resté 4 jours (par contre on est rentré en avion pour profiter pleinement du temps qu'on avait là bas, avec des billets à 20$ ) - idem pour toute la région de la Mer morte, où là, on a dormi dans un kibboutz.
Les compagnies de car permettent de facilement vadrouiller dans le pays, même si dans certains coins (le désert, particulièrement) une voiture est quand même bien pratique pour éviter de se retrouver complétement isolé...
Il existe aussi les sherouts (taxi collectifs) qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre en étant 7 ou 8, pour des prix vraiment modiques ...

En descendant du Mt des Oliviers jusqu'aux murs de Jérusalem, on découvre plein d'endroits qui, selon la tradition, retrace le passage de Jesus - et surtout ses derniers jours - dans la ville (une tradition qui s'est mise en place, géographiquement parlant, plusieurs décennies aprés la crucifixion, c'est dire si les emplacements fétant le Christ à Jerusalem sont hautement sujets à caution)
Eglise de Marie Madeleine, la principale église orthodoxe dans le coin :



On distingue toujours, plus bas, les milliers de tombes juives. L'Elise, elle, est magnifique et abrite un splendide jardin où il fait bon se promener.



On passe, un peu plus bas, à l'endroit ou Jésus, découvrant Jerusalem, se serait mis à pleurer. Une petite église sans prétentions y a été bâtie et on a découvert récemment, à côté, des urnes funéraires dont les croix au sommet seraient celles des premiers chrétiens (les datations amènent bien au 1er siécle)



Voilà pour la tradition, côté chrétien. Si ce n'est que la croix ne deviendra le symbole du christianisme que 1 siècle plus tard au moins, au détriment du premier symbole chrétien, le poisson. Une autre hypothèse (rejetée par ceux qui gèrent le site) serait que cette croix (plus proche du X) signifierait tout simplement que l'urne était déjà occupée, pour les différencier de celles encore vide

Un peu plus bas, l'emplacement où Jésus aimait à venir se recueillir avec les apôtres, et à proximité duquel il tint son dernier repas. Les croyants viennent donc se recueillir eux aussi autour de ses arbres, que tous aiment à penser comme étant deux fois millénaires (et donc les seuls témoins directs nous rapprochant encore du passage du Christ)



Que les plus anciens aient seulement dans les 800 ans (quand même !) est bien sur un détail ne méritant pas d'être soulevé

A côté des arbres pluri-séculaires, on trouve l'Eglise de Gethsémani, symbolisant le début de l'agonie du Christ, avec la trahison de Judas.



De là, on peut atteindre une petit grotte 10m sous terre, représentant l'endroit où les Romains sont venus saisir Jésus :



A quelques métres, on va vers l'Eglise Copte (sensée être, elle, exactement à l'endroit de le Céne, le dernier repas) : aspect extérieur banal, puis on commence à s'enfoncer dans les profondeurs ...




Ambiance réussie, c'est assez troublant ... En bas les voix graves des religieux en prière, partout des encensoirs avec des vapeurs d'encens qui montent vite à la gorge. Au bout de plusieurs minutes en bas, l'impression d'être légerement embrouillé - ça doit aider pour la ferveur - et quand on se retourne vers les hauteurs et la sortie, la lumiére qui étincelle et aveugle, rendant la vision distordue - niveau mise en scéne, un sans fautes !



Allez, il est temps de rentrer à Jérusalem même : on emprunte la Porte des Lions (à côté de la quelle on trouve, en passant, la maison dans laquelle Marie aurait vécu à Jérusalem - un escalier casse gueule qui descend encore 10m sous terre et débouche sur une espéce de grotte en duplex où l'on ne manque pas de s'assomer dés qu'on fait un pas... )

Vraiment magnifique.

Au fait, c'est pas dans une de ces eglises qu'il y la fameuse echelle qui est posée contre un mur depuis plus d'un siecle ?

Ah oui, la bagarre entre orthodoxes grecs et arméniens, c'est à l'église de la nativité

à http://www.armeniens.net/spip.php?article527

aheuc a écrit :Au fait, c'est pas dans une de ces eglises qu'il y la fameuse echelle qui est posée contre un mur depuis plus d'un siecle ?

Sur le St Sépulcre même - 2éme fenêtre en haut à droite



A se demander s'ils ne remontent pas parfois la restaurer tellement c'est énorme

Sur wiki, la même échelle en 1910 ...


Je continuerais la suite dés demain

A l'interieur même de la vieille ville, à l’abri des remparts, on fait une petite halte par les jardins de de Bethesda.



On y trouve principalement plusieurs piscines datant de l'époque juive puis de l'époque romaine, et ou Jésus (encore lui) aurait guéri un paralytique. Le site est assez impressionnant et donne l'impression - n'étaient les palmiers et les maisons typiques de la région - de se retrouver quelque part sur le forum, à Rome.



On trouve même, à l'écart, encore à moitié clôt, quelques citernes de plusieurs dizaines de mètres de profondeur (par contre mon modeste flash a été bien incapable d'en sortir une photo potable
A côté des piscines, les époques s'entassent les unes sur les autres :



Une église byzantine construite par Théodose II et dont il reste les fondations et 4 piliers - et surtout, au pied du pilier le plus avancé, les fondations du site qui s'y trouvait avant, un temple païen dédié à Sérapis...
A côté, une église construite par les croisés (et qui, de fait, ressemble à toutes les églises) avant d'être transformée en école coranique par Soliman - puis de venir dans le giron des autorités françaises - Et oui, on est désormais dans le minuscule quartier français imbriqué dans le quartier arabe de Jérusalem...

On ressort, et on continue à remonter la via dolorosa - les ruelles de la vieille ville se font de plus en plus typiques ...



On fait une petite halte par l'hospice autrichien (où je retrouve avec joie les Sachertörte et autres Imperialtörte découverts à Vienne) et je me rabats finalement sur un strudle aux pommes. On est dans un petit patio ensoleillé au pied des palmiers, on entend toutes les langues à proximité, le pied absolu ...



A noter (pour ceux qui, un jour, voudraient visiter Jerusalem) que cet endroit est un véritable paradis en plein coeur de la vieille ville : on y trouve des chambres excessivement peu chéres pour le coin (dans les 60€) donnant soit sur les remparts, soit (le rêve) directement sur l'esplanade des mosquées...
On monte sur l'une des terrasses, ce qui nous permet aussitôt de nous ressituer.



C'est l'heure d'une des 5 priéres de la journée pour les musulmans, les muezzin alentours rivalisent d'un minaret à l'autre. Le dépaysement est encore plus total tandis qu'on se fait bercer par les chants. Je me prendrais bien un thé à la cardamome en jouant aux backgammon à l’abri d'un palmier, tiens ...
Plus loin, toujours le St Sépulcre (avec ses 2 dômes) qui est notre prochaine destination.

Les rues de la vieille ville, côté arabe (ça n'a strictement rien à voir dans les autres quartiers) pour se rendre jusqu'au St Sépulcre - pas une rue sans un marchand de tapis, de narguilés, de posters, de croix, de mezzuzas, etc.
Le plus étonnant, les vendeurs arabes proposant des tee shirts du type "Gun's & Moses" ou ventant les mérites d'un Grand Israel - bref, on est bien dans le bazar pour touristes, mais c'est étonnant ...







Plus on se rapproche du centre chrétien, plus on tombe sur des bondieuseries en vente un peu partout.
Arrivée devant le porche du St Sépulcre (dont l'emplacement fut décreté par Constantin, avant que les constructions sur place s'étalent au fil des siécles)



Avec cette anecdote célèbre sur l'échelle présente depuis plus d'un siécle à l'une des 2 fenêtres (ça remonterait assurément d'avant 1850) puisqu'il faut l'accord de toutes les communautées gérant le St Sépulcre pour toucher à un quelconque élément de la façade ou à l'interieur des bâtiments. Ces communautés n'étant jamais d'accord sur rien (et chaque niveau de l'Eglise étant géré par un groupe différent), cette échelle oubliée là par inadvertance risque d'y rester encore quelques siécles

Et parmi les pélerins (certains économisent toute une vie pour faire le voyage sur place) certains s'adonnent joyeusement au grand n'importe quoi pour 2€

Ce sont de "vrais croix authentiques (tm) " quui sont en ventes ??

Dans les bouibouis des environs, ils en vendent effectivement de cette taille en annonçant qu'elles ont été bénies (par qui ? )
Celles ci servant juste pour les photos, un prêtre récupérant les sous juste à côté ...
C'est presque étonnant qu'ils ne vendent pas des "morceaux de la vraie croix", tant qu'à faire


Entrée dans le St Sépulcre, on est tout de suite dans l'ambiance



La pierre (supposée être celle ...) sur laquelle le Christ fut allongé, une fois qu'il fut décroché de la croix. Les fidéles s'y recueillent, y pleurent, s'y allongent parfois ( ) et y frottent souvent des tissus sensés s’imprégner du toucher du Christ - un peu comme un pouvoir magique.



Chaque coin du St Sépulcre (qui a une forme ronde et qui s'enfonce dans la terre, vers ce qui est supposé être le Mont Golgotha) est géré par des obédiences différentes du christianisme (quant aux protestants, comme je le rappelais, ils ont leur propre St Sépulcre 1 km plus loin) - catholiques, missionnaires d'Afrique, coptes, orthodoxes arméniens, orthodoxes russes, otrhodoxes grecs, chacun s'est constitué un lieu dédié au sein de cette gigantesque église.

Certains lieux sont assez "softs" malgré leur haute valeur spirituelle - comme ici, le lieu de la crucifixion :



D'autres sont un peu plus colorés. On arrive au tombeau du Christ, bâti de pierre, de bois et de marbre, juste sous la coupole principale.



Nul besoin de dire que le tombeau est vide après que Jésus soit monté au ciel
2 passages pour rentrer dans le tombeau : le passage côté catholique, où l'on peut aller toucher la sépulture de pierre aprés avoir fait au moins 1h de queue (quoiqu'une fois - c'était lors de la derniére guerre du Liban - le pays s'était tellement vidé de ses touristes que nous devions être les seuls à visiter tout le St Sépulcre )
Et puis à l’arrière du tombeau, un autre passage, bien plus étroit, réservé pour les Coptes, bourré d'enluminures orientales - et là en général, il n'y a que 5 ou 6 personnes à attendre.
Bien entendu, coptes et catholiques ne se mélangent pas

Plein de cryptes un peu partout et de sous terrains, mais bon, j'avoue qu'à ce stade, j'en avais un peu marre des bondieuseries
On prend donc un passage qui permet d'accéder au toit du Saint Sépulcre, qui est lui même sous la responsabilité de deux obédiences différentes
La partie extérieure, qui revient à une congrégation éthiopienne - ce sont de fait des maisons typiques d'Ethiopie qui ont été construites sur le toit du St Sépulcre (mêmes materiaux, même méthode de construction) pour abriter les prêtre éthiopiens (on en profite pour discuter quelques minutes avec l'un d'entre eux, qui revient sur les différents affrontements que connait le St Sépulcre - quand ce ne sont pas les Israéliens qui viennent en rajouter une couche)



A côté, un porche sur le toit abrite un lieu de prière orthodoxe. En suivant le passage, on aboutit (alors même qu'on est toujours sur le toit de l’église) sur une citerne d'eau s'enfonçant une quinzaine de mètres en profondeur dans la montagne, et qui servit plus de 1500 ans auparavant de reserve d'eau pour toute cette partie de la ville...

Il parait que l'on trouve sur les marchés de Jérusalem la sex tape du christ en dvd, Mad ?

jagermeister a écrit :Il parait que l'on trouve sur les marchés de Jérusalem la sex tape du christ en dvd, Mad ?

Ah tu parles certainement de la célébre K7 "Jesus X", j'imagine

On quitte le St Sépulcre et on laisse derrière nous les quartiers arabes et chrétiens, et on rentre dans le quartier juif.
Ou l'on tombe, bien sur, sur le Mur des Lamentations, devenu mur de souténement (de l'autre côté) de l'Esplanade des Mosquées



Que dire tellement l'endroit est connu ?
Le Mur est l'un des derniers restes d'une muraille extérieure entourant le 2nd temple de Jérusalem, détruit par les Romains en l'an 70 - La diaspora juive date de cette année avec l'éparpillement en Europe et en Afrique, tandis que la piéce la plus sacré du judaisme (les tables de la loi que Moïse aurait reçu de Dieu sur le Sinaï, placées dans l'arche d'alliance) est embarquée par Titus à Rome, avant qu'elle ne disparaisse définitivement.
Le temple tel qu'il était conçu :



L'endroit était assez sacré pour que une seule personne (le grand prêtre juif) une fois par an, puisse entrer dans la piéce principale. Comme nul autre que lui ne pouvait mettre les pieds dans le temple, on lui attachait une corde aux pieds, ce qui permettait de tirer le corps vers l'extérieur si le prêtre avait l'étrange idée de mourir lors de sa brève rencontre avec Dieu...

Les Chrétiens interdisent ensuite toute reconstruction tant que Rome continua à dominer Jérusalem, puis les Musulmans, à leur arrivée dans la ville, construisirent pile au même endroit, le dôme du rocher (la mosquée dorée, donc) - l'esplanade des Mosquées devint ensuite site sacré pour l'Islam puisque Mahomet fit un rêve où il vogua de la Mecque jusqu'à Jérusalem en une nuit (ce qui permit de faire de l'Islam une continuité du Judaisme, même si pour nombre de Juifs, c'est une pierre de plus dans l'édifice des guerres de religion - d'autant plus que l'interprétation concernant le côté sacré de l'Esplanade des Mosquées date des années 1100 à 1200)

Bref, c'est un vrai sac de noeuds Et surtout une réelle pierre de discorde (pour l'instant insoluble) puisque les Juifs ont l'impression qu'aprés avoir été dépossédés de leur lieu sacré par les Romains et entretenus dans cet état par le christianisme, ils ont du subir une autre avanie, mais côté musulman, cette fois. D'ou les problémes politiques qui en découlent et les flambées de nationalisme côté israélien (cela explique aussi, bien sur, la venue de Sharon sur l'esplanade en 2001, ce qui lança la nouvelle intifada côté palestinien puisque cela niait le retour même de Jérusalem est comme capitale d'un futur Etat palestinien)

Le Mur, de plus prés (avec des milliers de papiers insérés entre ses pierres)



A la gauche du mur, il existe un passage qui permet d'accéder aux fondations même du Temple (endroit encore plus sacré que le Mur lui même, de fait) - mais le chemin serpentant en dessous de l'Esplanade des Mosquées, son ouverture avait lancé nombre de tensions dans la région (la seule fois ou j'ai pu le visiter, il y a une petite quinzaine d'année, et alors même qu'on sortait du sous-terrain côté arabe, une fillette faisant partie de notre petit groupe s'était pris une pierre en travers du visage J'ai cru comprendre que, sur ce point précis, les choses avaient eu le temps de se décanter depuis)

Il existe aussi un portique amenant du Mur jusqu'à l'Esplanade, mais impossible d'y aller ce jour là - fermé aux Israéliens et aux touristes, bien sur, pour cause de prière côté musulman.

On retourne côté arabe pour revenir jusqu'au Mt des Oliviers.
Dans une ruelle, on croise un vendeur transportant sur son dos une bien étrange boisson



Un jus à base d'herbes et de réglisse, trés sirupeux, assez particulier. Le vendeur déambule dans les ruelles, annonçant sa venue avec une petite cloche qu'il agite frequemment. Quand un client souhaite boire, il incline tout son corps pour que la boisson s'écoule le long de son appareillage

L'aprés-midi est déjà bien entamée et on n'a toujours pas eu le temps de manger - on s'arrête dans une "humousserie" et je tente le "full" (humous - purée de poix chiches, bien sur - mélangée avec de la tehina - créme de sésame- et recouverte de féves chaudes et leur sauce) Un régal

On rentre sur Tel Aviv et on y passe une bonne journée. L'occasion d'assister à la circoncision d'un de mes petits-cousins, tout juste 8 jours (avec un procédé hallucinant : le médecin, devenu religieux par la suite, opére dans son cabinet tandis que tout le monde marmonne les priéres adéquates - pour anesthésier l'enfant, 3 gouttes de vin sucré déposées sur ses lévres - l'opération dure 10 sec, extrémement médicalisé, sans même que l'enfant ne pleure une seule fois )

Le lendemain matin, on prend un bus à la gare centrale pour une voyage de 6h jusqu'à la pointe sud d'Israel, à Eilat, où l'on restera 4 jours aux bords de la Mer Rouge.

Impressionnant ce méli-mélo du poids de l'histoire des différentes religion du livre ! Impressionnant de voir qu'encore aujourd'hui toute ces traditions sont encore bien vivace, alors que en tant qu'occidentaux, français qui plus est, on a souvent l’impression que ces "bondieuserie" font partie d'un autre âge.

mad a écrit : Le temple tel qu'il était conçu :



L'endroit était assez sacré pour que [...]

Par contre l'arrière plan qui entoure le temple semble anachronique, le temple en lui même de style "néo-babylonien" fut certainement ainsi car la Judée fut très influencée par la culture dominante de l'époque, celle des empires mésopotamiens. En revanche la colonnade de part et d'autres de l'emplacement sacré semble moins probable, bien que possible, elle est clairement d'inspiration grecque, mais ces derniers ont influencés la ville pendant plus de 300 ans après la conquête d'Alexandre. Par contre la ville en arrière plan ce n'est certainement pas la Jerusalem du premier siècle, la ville est loin d'être aussi grande que ce que le dessin laisse imaginer et surtout autant la partie droite avec ses maisons blanche doit être assez fidèle a la réalité, autant la partie gauche complètement "romanisé" c'est du pur fantasme, la ville a longtemps garder son caractère oriental, la conquête romaine n'a pas changé les choses du jour au lendemain !

L'endroit était assez sacré pour que une seule personne (le grand prêtre juif) une fois par an, puisse entrer dans la piéce principale. Comme nul autre que lui ne pouvait mettre les pieds dans le temple, on lui attachait une corde aux pieds, ce qui permettait de tirer le corps vers l'extérieur si le prêtre avait l'étrange idée de mourir lors de sa brève rencontre avec Dieu...

Fallait y penser...

En tout cas Mad a grossi et s'est laissé pousser la barbe depuis la dernière fois que je l'ai vu.

Leaz a écrit :Impressionnant ce méli-mélo du poids de l'histoire des différentes religion du livre ! Impressionnant de voir qu'encore aujourd'hui toute ces traditions sont encore bien vivace, alors que en tant qu'occidentaux, français qui plus est, on a souvent l’impression que ces "bondieuserie" font partie d'un autre âge.

mad a écrit : Le temple tel qu'il était conçu :



L'endroit était assez sacré pour que [...]

Par contre l'arrière plan qui entoure le temple semble anachronique, le temple en lui même de style "néo-babylonien" fut certainement ainsi car la Judée fut très influencée par la culture dominante de l'époque, celle des empires mésopotamiens. En revanche la colonnade de part et d'autres de l'emplacement sacré semble moins probable, bien que possible, elle est clairement d'inspiration grecque, mais ces derniers ont influencés la ville pendant plus de 300 ans après la conquête d'Alexandre. Par contre la ville en arrière plan ce n'est certainement pas la Jerusalem du premier siècle, la ville est loin d'être aussi grande que ce que le dessin laisse imaginer et surtout autant la partie droite avec ses maisons blanche doit être assez fidèle a la réalité, autant la partie gauche complètement "romanisé" c'est du pur fantasme, la ville a longtemps garder son caractère oriental, la conquête romaine n'a pas changé les choses du jour au lendemain !

Je suis bien d'accord, il faut se méfier des croquis ( je n'ai même pas regardé le décor d'arriére plan, mais concernant le temple en lui même, toutes les représentations en sont assez proches, à quelques variantes prés)
Pour l’entremêlement des religions ... J'ai oublié de dire que les Chrétiens eux même avaient également un certain "investissement" spirituel avec le Dôme du Rocher.
Pour certains Chrétiens (qu'on trouve en Israel ou, principalement, aux USA, puisque c'est là que peuvent essaimer nombre de sectes millénaristes et autres dérivés atypiques des grands courants), l'arrivée du Paradis sur terre se fera avec la construction du 3éme temple (le même que veulent certains Juifs)

Question pertinente, comment construire un temple là ou il y a déjà autre chose à la place ?

Un américain avait trouvé la solution en débarquant sur l'esplanade des Mosquées (il y a quoi... 20 ou 30 ans ? faudrait que je retrouve un lien là dessus) et foutu le feu au Dôme du Rocher pour que les Juifs puissent reconstruire leur temple et que lui accéde enfin au Paradis
Au final il y avait eu quand même quelques dégats pas négligeables

@ GA : ba ouais, je voulais tester la vigilance des services israeliens en embarquant sur un vol international. Bizarrement, avec ce look, j'ai mis bien plus de temps à franchir les petites tracasseries mossadiennes habituelles

Concernant ta remarque sur le style de Jérusalem, Leaz, j'y pense tout juste ...
Les plus grandes constructions mises en place par Hérode le Grand (dont le 2nd temple) le furent sur un mode architectural romain - pour la bonne raison que lui même était admirateur des Romains, et que leur devant son trône, il était une de leur marionettes - il se méfiait d'ailleurs bien plus des Juifs que des Romains, comme le montre la forteresse de Massada, construite pour écraser toute révolte locale...

On passe par la gare routière de Tel Aviv, la sécurité tâte un peu nos sacs de voyage histoire de s'assurer qu'on ne va pas faire péter le bus, puis 6h de route à travers le Neguev pour arriver à la pointe sud du pays : une petite dizaine de km de rivage sur la Mer Rouge, coincés entre la Jordanie et l'Egypte.



L'Egypte à droite, la Jordanie à l’extrême gauche et, un peu plus flou, toujours à gauche, l'Arabie Saoudite.
Bon déjà histoire d'évacuer le probléme : Eilat est certainement la ville la plus moche de tout le pays - tout le rivage a été bétonné de maniére plus ou moins grotesque, à la sauce Costa Brava avec des petites touches ridicules en plus rappelant furieusement Las Vegas. C'est pompeux, c'est prétentieux, c'est artificiel, ça fait un peu vieille prostituée sur le retour...



Par contre l'endroit est assez féérique pour la vue qu'on y trouve - et les montagnes qui, quelques heures par jour, se colorent au point que leur reflet dans l'eau explicite parfaitement le nom de la Mer Rouge (bon moi de mon côté, l'eau je l'ai vu verte et bleu, mais je veux bien les croire )



Côté jordanien, la ville d'Aqaba, toute proche, bâtie au pied des montagnes. Difficile de ne pas se prendre pour Peter O'Toole fouettant son dromadaire en hurlant "Aqaba ! Aqaba!"

Au programme : 3 jours et 1/2 pendant lesquels on ne va rien foutre
On passe une journée pas trés loin de la frontiére égyptienne, au bord du massif corallien le plus septentrional au monde - une petite barriére de corail d'1 km de long, qui se poursuit côté Egyptien à Taba et surtout Sharm el Sheik.



Par contre le corail est extrêmement abimé, certaines zones sont complétement mortes, l'afflux de touristes et l'absence de protection a complétement ravagé le coin - contrairement à l’Égypte qui a su préserver cette richesse. On a bien sur accés à certains coins beaucoup plus interessants, mais il faut alors plonger. De notre côté, on rpend l'option snorkelling (masque et tuba) pour aller suivre la barriére sur une centaine de métres là ou la profondeur a su préserver la beauté des lieux.



Inutile de vous dire qu'avec une eau aussi transparente, on se croirait dans les îles ! Beaucoup d'activités sous-marines dans le coin, la possibilité d'aller plonger sur des sites oscillant entre 5 à 30 m avec des moniteurs expérimentés - de mon côté le tuba me suffit largement ...



Quand on revient sur la plage, les poissons viennent nous titiller les jambes - l'activité à faire alors est de balancer quelqu'un à la flotte et de lui jeter des bouts de pain sur le corps pour voir tous les poissons se jeter dessus (on a pas testé, on n'avait pas de pain )



Aprés une bonne journée sans rien glander, on finit par une petite fisho-thérapie (Elvis l'avait testé aussi lors de son dernier voyage en Asie, voir son AAR) : les deux pieds dans un bassin rempli de petits poissons qui se jettent sur toutes les peaux mortes. On ressort avec une véritable peau de bébé et, accessoirement, l'impression de s'être gentiment fait bouffer ...

2éme journée compléte qu'on passe à Eilat - cette fois, on va nager avec des dauphins. Une réserve naturelle a été construite entre Eilat et Taba, où 8 dauphins (5 de la Mer Rouge, et 3 venant de la Mer Noire suite à un partenariat avec une assoc russe) viennent librement au contact des plongeurs - et retournent au large quand ils le souhaitent.



Certains y vont avec tout l'équipement de plongée, le moyen le plus simple reste quand même le tuba (surtout qu'on s'est déjà fait la main avec le récif corallien)



Toujours du farniente dans un cadre idyllique, bien sur
Aqaba ! Aqaba ! Aqaba !!!! (je me sens comme le moustachu criant Fegelein dans la Chute )



Le soir, aprés une nouvelle belle journée à se reposer, on fait un petit tour sur la plage - la plus belle vue sur Eilat, c'est tout de même quand le solei lse couche et qu'on ne la voit plus ...



Aprés une bonne journée sans effort, on rentre à l'hotel et on profite du jacuzzi sur la terrasse avant de ressortir se prendre une bonne pinte dans un pub voisin. J'hésite à tester la macchabi, la biére locale, mais on m'a tellement assuré qu'elle avait un gout de chiotte que je reste sur une traditionnelle Guiness. La France, le travail et DSK qui fait l'exhibitionniste dans une chambre d'hotel, tout ça nous parait si loin ...

3éme journée compléte qu'on passe à Eilat, on part tôt le matin faire une excursion à dos de chameau - il est 9h, et pourtant on a déjà dépassé les 35° ...



Les premiéres minutes sont assez vomitives, j'ai l'impression que ma tendre moitié est, elle, sur le point de lâcher l'affaire et de sauter à bas de sa chamelle (appelée Leïa, j'imagine donc que j'ai Han Solo ?) puis finalement on s'y fait trés bien - l'impression de se faire bercer en fonction des mouvements de l'animal. C'est certes une activité de gros touriste bien gras venu de l'Occident, mais c'est trés marrant
Les paysages changent en fonction des endroits ou l'on passe, avec des teintes toujours intéressantes dans les montagnes ...



Puis rebelote, on se met sous une tente bédouine et on mange une gigantesque pita faite sous nos yeux, du fromage local et on boit beaucoup de thé.
On revient ensuit vers Eilat, pas loin des dauphins, pour une cure de relaxation dans un espéce de spa à l'air libre dans un esprit trés soixante-huitard, entouré de cabanes en rondins avec plein de canapés ou se vautrer.



De gentilles jeunes filles nous immergent dans l'eau (avec une musique sensée reposée l'âme venant carrément du tréfond des eaux ) et nous manipulent dans tous les sens pendant une petite heure, puis on va s'immerger dans différents bains d'eau chaude (eau extrémement salée / eau douce / eau de mer ) - d'autres filles extrêmement plaisantes nous apportent fortes liqueurs, gateaux sucrés et vins du Golan (dont de sacré piquettes, quand même) et le temps passe s'en qu'on s'en rende compte, on oublie tout ...
J'ai su ensuite qu'il existait une autre formule plus ... euh ... compléte ? ... qui avait lieu le soir entre 22h et 2h du matin, je crois que ça va encore un peu au delà niveau sensations

On retourne en ville se chercher un petit resto, et on tombe sur une espéce d'abomination :



Kings City, le premier parc d'attraction bliblique au monde Rempli de saloperias du type "les Mines du Roi Salomon" (un train fantôme), Moise qui traverse la Mer Rouge (un aquasplash) et d'autres trucs débiles dans le genre. Du coup on retourne picoler encore au pub pour rester sur nos belles impressions de la journée. On a passé 3 jours 1/2 complétement coupé du monde, on rentre donc le soir même par avion sur Tel Aviv (à plus ou moins 20$ par personne, jamais vu des prix pareils) et même si on n'a pas pu faire une partie des activités que l'on souhaitait (détour par Pétra en Jordanie, mais il existe désormais une taxe extrémement dissuasive pour les touristes venant d'Eilat et non d’Amman, prés de 100 € par tête de pipe ...) au moins on en a bien profité.

On passera encore quelques jours à Tel Aviv, puis on repart en bus à l'est du pays, cette fois au bord de la Mer Morte.

Sublime la mer rouge !

Rahlala ça donne envie de partir en vacances tout ça

tu es un peu dur avec Eilat

cela a quand meme l'air sympa

et ce doit l'etre des le mois de Mars !

Oh, il y fait bon dés le 1er janvier, et la bonne saison s'arréte le 31 décembre, pas de soucis là dessus - mais par contre la ville (et surtout son bord de mer) ne ressemble pus à grand chose : une accumulation d'hotels de luxe, de restaurants qui hélent les touristes dans la rue, et du béton partout sur la mer rouge.
Même les jeunes fuient Eilat puisqu'ils s'y ennuient trés tôt
Non vraiment, même si le cadre est superbe, la ville, en elle même, n'est vraiment pas belle - elle n'existait pas il y a seulement 50 ans et on y sent ce côté artificiel là ou toutes les autres villes du pays ont, elles, une histoire ...

On part tôt le matin en direction d'une des gares routiéres les plus au nord de Tel Aviv, afin de prendre un bus qui va transiter par Jérusalem, s'approcher des territoires palestiniens (Jericho) avant de redescendre le long de la Mer Morte.
On s'arrête à Ein Gedi, une superbe réserve naturelle mélant palmeraies, bassins naturels, cascades et autres routes pentues au pied des montagnes. Un magnifique endroit pour faire des excursions pendant des heures, pour qui n'aurait pas oublier d'emporter avec lui de l'eau en quantité. Pour nous il est midi, on dépasse déjà les 40°, on va donc simplement profiter des paysages ...



Les montagnes aux environs semblent hautes, mais elles dépassent difficilement le niveau de la mer - nous sommes nous même à -400m d'altitude ...



Direction un petit kibboutz d'Ein Gedi et ses jardins ensoleillés, qui accueille les touristes souhaitant être hebergés dans un cadre un tant soit peu naturel (on trouve également une auberge de jeunesse quelques métres plus loin)



Nous n'avons été qu'une poignée à descendre à cette station - la plupart continue 30 km plus loin, à Ein Bokek, un piége à touristes où Russes et Américains s'ébattent gaiement dans les hôtels en béton - une hérésie au regard de l'endroit magnifique ou l'on se trouve - quand on se retourne, la Mer Morte et, en face, les montagnes jordaniennes (plus on avance dans le temps, plus l'objectif de mon appareil a morflé entre le sable, la poussière et le sel )



Il fait désormais beaucoup trop chaud pour qu'on tente la grimpette dans les montagnes, on remet cela au lendemain et on s'adonne donc aux joies de la Mer morte : bains de boue (ça tire la peau et ça la nettoie en profondeur), quelques brasses dans des bassins de souffre (là, ça arrache carrément ) avant de se jeter dans l'eau ... en remontant bien sur aussitôt comme un bouchon. Je lâche l'appareil photo car la salinité est quand même trop élevée.

Des concrétions de sel au bord des plages, ce qui empêche d'aller dans la mer totalement pieds nu, au risque de se déchirer les pieds sur des plaques de sel abrasives et coupantes. Quiconque essaye de nager se retrouve tel un jeune chiot qu'on aurait balancé à l'eau : les membres remontent tout seuls, on bascule sur le dos ou sur le ventre sans avoir rien demander, puis on trouve la position idéale : sur le dos, la moitié du corps hors de l'eau, flottant au point qu'on pourrait lire son journal sans même le mouiller.




Outre le sel, le souffre et la boue, c'est surtout l'air qui est ici réputée au point que les malades se pressent par milliers au bord de la mer. A 400 métres sous le niveau de la mer, l'air est d'une pureté qu'on trouve difficilement ailleurs...

Sur l'une des plages, des panneaux indicateurs montrant le niveau de la mer selon les années. L'eau recule désormais d'un métre de profondeur par année, approximativement, et les panneaux sont éloquents. Entre le niveau d'il y a 10 ans et celui actuel, on franchit facilement 200 ou 300m à pied avant d'atteindre le bord du nouveau rivage. Des pontons et autre constructions pour maitre nageurs sont régulièrement construits et abandonnés quelques années plus tard, leur emplacement étant déjà obsoléte.

De fait le niveau de salinité ne cesse de croitre, au grand plaisir des touristes, mais la mer morte porte de plus en plus son nom puisque les études avancent que, un peu comme la mer d'Aral, elle aura disparu d'ici 40 ans.
Le fleuve qui alimentait autrefois la Mer au nord (le Jourdain) est pompé comme un fou par les Israéliens et les Jordaniens, au point que le fleuve est désormais taris plusieurs kilométres avant de déboucher dans la mer. Les chaleurs sont également beaucoup plus intenses, et l'évaporation s'est accentuée en quelques dizaines d'années. Une lagune s'est crée au milieu de la mer morte, séparant la mer en 2 et donnant la naissance à 2 bassins distincts - le plus petit, au sud, étant encore plus menacé.

Un projet est donc en train d'être mené pour la construction d'un canal depuis la mer Rouge, 150 km plus au sud, afin de renflouer la Mer Morte - et pourquoi pas, en faisant baisser la salinité, y réintroduire de la vie d'ici quelques siécles ?

Le lendemain, on part aux aurores, et ... ah mince, il est 8h quand on monte dans le taxi collectif et le soleil est déjà levé depuis 3 bonnes heures...
On passe en vitesse devant Qumran :



Ou l'on remarque nombre d'aspérités dans les falaises, des centaines de grottes dont l'une d'entre elles protégeait les manuscrits de la Mer Morte, retrouvés il y a plus de 60 ans par un bédouin - les chercheurs trouvèrent par la suite des écrits un peu partout dans le coin, datant d'il y a plus de 2200 ans et reprenant en grande partie les textes de l'ancien testament, en faisant donc le plus ancien support écrit sur le sujet. D’autres textes (et la communauté qui vivait là avant même la naissance de Jésus) laissent également supposer que, déjà, les idées propre au christianisme étaient déjà dans l'air.

On arrive enfin à la base de Massada, l'une des montagnes dominant la Mer Morte.




Et son histoire célébre : piton rocheux difficilement accessible et coupé des autres montagnes, il abrita de nombreux palais et une forteresse bâties (aux alentours de l'an 0, en gros) par Herode le Grand, le roi batisseur ayant également construit le 2nd temple et qui, en tant que puppet des Romains, se méfiait bien moins de ces derniers que des Juifs - la forteresse servait donc pour rappeler la mainmise du pouvoir dans le désert de Judée.
Entre 66 et 70, c'est la révolte des Juifs, qui se termine par la destruction du temple à Jérusalem - une secte juive (les zélotes) s'empare de la forteresse en 71 et continue le combat (non sans faire des razzias meurtriéres dans les environs, ce que racontera l'écrivain juif Flavius Josephe, qui accompagnera les garnisons romaines jusqu'à Massada)

Un peu plus de 10.000 soldats romains font alors le siège de Massada, sur les deux versants (ils construiront 7 camps, dont on voit encore trés bien les fondations) et isolent complétement la zone, tandis qu'un millier de zélotes (hommes, femmes et enfants) sont encerclés au sommet. Sur le versant ouest, les Romains mettent 7 mois pour construire une gigantesque rampe de 100 métres de haut ( ) avant de pouvoir enfin donner l'assaut à Massada - quand ils rentrent dans la forteresse, ils ne retrouvent que 4 ou 5 survivants, le millier d'autre s'étant joyeusement adonné au suicide collectif (on retrouve d'ailleurs au sommet les plaquettes de tirage au sort ayant déterminé qui devait tuer les autres, impressionnant)

450 métres de haut (et au sommet, on est à peu prés au niveau de la mer), on délaisse le téléphérique construit pour les russes bedonnants et on entame la montée par le passage du serpent, qu'empruntaient déjà les Hébreux 2000 ans auparavant. On a beau avoir de meilleures chaussures, il est 9h et il fait 37°, ça cogne dur ...



En s'élevant, on discerne rapidement les restes de 2 des camps romains batis 1940 années plus tôt ...



Ainsi que les deux bassins de la Mer morte - le plus grand qui se termine à gauche, le plus petit qui débute à droite.

tu as quand meme bien profité de ce voyage !

(la verdure doit manquer au bout d'un temps non ?)

griffon a écrit :tu as quand meme bien profité de ce voyage !

(la verdure doit manquer au bout d'un temps non ?)

C'est vrai qu'en 15 jours, on s'est fait toute la moitié sud du pays (et pourtant on a raté plein de choses, à commencer par les villes nabatéennes que j'aurais vraiment voulu faire) ce qui inclue de fait toutes les régions désertiques ... (mais perso j'en raffole Y'a rien de plus beau que d'évoluer dans la chaleur puis de tomber sur des oasis de verdure)

La partie nord est, elle, beaucoup plus verte et luxuriante : les forets du lac de Tiberiade, les cascades du Golan, la vallée du Jourdain, la villes romaine engloutie sous les eaux à Césarée, les troglodytes et les eaux glacées des villages disparus à la frontiére du Liban, les palmiers au pied des remparts croisés de St Jean d'Acre, et j'en passe ...
Mais ce sera pour une prochaine fois, il fallait faire des choix

Très belles photos! On y est allés en mars 2011, on a fait Tel Aviv/Jaffa, Jérusalem, la Mer Morte, Saint Jean d'Acre Akko, le lac de Tibériade et le Golan.
C'est vraiment une super destination, d'une richesse culturelle unique, on peut y ajouter des paysages très variés et la mer en plus...

Dédé a écrit :Très belles photos! On y est allés en mars 2011, on a fait Tel Aviv/Jaffa, Jérusalem, la Mer Morte, Saint Jean d'Acre Akko, le lac de Tibériade et le Golan.
C'est vraiment une super destination, d'une richesse culturelle unique, on peut y ajouter des paysages très variés et la mer en plus...

Saint Jean D'Acre, c'est effectivement un coin sympa à visiter pour tous les passionnés d'histoire que sont les membres de ce forum. j'y avais fais un (bien trop petit) tour il y a 5 ou 6 ans, ce qui était assez hallucinant c'est qu'on avait pu accéder aux sous-terrains des ruines de la forteresse croisée sans en etre empêché par un quelconque guide ou autre panneau d'interdiction ... ambiance garantie
J'ai besoin de soleil, j'ai bien envie d'y retourner (2 semaines dans la partie plus verdoyante du nord cette fois) Pourquoi pas un peu de canyoning du côté de Tiberiade aussi... A voir ...

Moi je crois que j irai y faire un tour en Septembre une dizaine de jour...

Tu fais une pause dans tes périples au détour du Mékong ?

Ce n'est pas la bonne epoque en Asie (mousson)

J aime bien partir en vacances en Septembre car apres avoir passer l'été peinard au bureau, je me casse quand tout le monde rentre...
Mais generalement je pars une grosse semaine pas plus, donc pas possible d aller très loin, et pour profiter du soleil, il n'y a que le bassin mediteranéen...
J hesite cette année entre le Liban et Israel...

Vu l'ambiance actuelle, tu seras plus tranquille en Israel

la meilleure vue sur Eilat c'est quand le soleil se couche

et qu'on ne la voit plus

j'ai furieusement , pourtant , envie d'y aller en ce moment

tous les jours soleil entre 26 et 32 °C !


ou trouver ces conditions à moins de 4 heures de vol de Paris ?