Le Quartier Général

Teaser De retour d'une petite semaine en Jordanie, avec de longues randonnées dans 2 lieux cultes, Petra et le désert de Wadi Rum... A venir d'ici demain le temps que j'organise les photos, histoire de vous motiver (s'il était besoin) à voyager dans le coin, dans ce qui sont certainement les plus beaux sites du Proche Orient...

J'espère que tu n'as pas oublié de rapporter le Graal ! Et que tu as bien fait gaffe à la crevasse ... :Pr. Elsa Schneider:

Aprés une petite semaine passée en Israel, on décide de sauter le pas et de passer à Aqaba (seule ville porturaire de Jordanie) depuis Eilat. Les deux villes sont à touche-touche, mais 2 mentalités bien différentes évidemment.
Je passe toute la logistique pour le passage (aucun véhicule ne pouvant passer la frontière d'un pays à l'autre, on enchaine les bus et taxis entre les 2 pays avant de récuperer une véhicule de location à Aqaba et remonter sur Pétra, 130km plus au nord)

Arrivée à Pétra, on profite du Petra by night, show son et lumiére spécial touristes qui ne mérite nullement d'être fait, si ce n'est de pouvoir voir le temple le plus connu, de nuit.



Pétra, c'est donc la plus célèbre des cités nabatéennes, territoire plus ou moins large qui a pu s'étendre du Yémen à la Syrie dans sa periode faste. Les Nabatéens avaient fait de Pétra une ville incontournable pour le commerce de l'Orient, le Proche Orient jusqu'à l'Occident, avant que les Romains ne commencent à etouffer la ville commercialement au 1er siécle après JC. La ville sera ensuite integrée à l'Empire Romain (tout en continuant doucement à péricliter) jusqu'à ce qu'un séisme en 363 après JC ne detruise la moitié de la ville. Chrétiens et Byzantins continuront d'y vivoter avant qu'un ultime séisme en 749 fasse tomber la ville dans l'oubli pendant un millénaire, le site étant seulement gardée par quelques familles de bédouins jusqu'en 1812 et la redécouverte du site.

L'arrivée sur Pétra, c'est d'abord le passage par le Siq, couloir entre deux falaises long de 1,2km (que l'on voit bien dans Indiana Jones). Quelques rares temples sur cette partie, mais il s'agit surtout d'un accés (originellement crée par une rivère) assez étroit pour être facilement défendu. Tout le long du Siq, de chaque côté, les restes des travaux de maçonnerie des Nabatéens qui avaient conçu de véritables canalisations à flanc de montagne pour ramener l'eau jusqu'au centre de la ville.



Et on débouche sur le temple le plus connu (l'arbre qui cache la forêt...) avec la Kazhné (le "trésor") batie dans le grès de la falaise... une magnifique couleur rose selon les moments de la journée, on débarque à 6h20 le matin, quasiment encore personne sur les lieux...





Contrairement à l'imaginaire décrit dans Indiana Jones, l'interieur consiste en 3 piéces nues (une en face, deux sur les côtés) qui ne peuvent plus être visitées depuis longtemps, et dont on se demande encore s'il s'agissait d'un temple ou d'une tombe.
Pour les bédouins, le "Trésor" fut longtemps considéré comme une réalité plus que comme un mythe, il était dit que la partie supèrieure du temple (l'urne) contiendrait bien un trésor dont pourrait s'emparer celui qui arriverait à détruire le réceptacle... il est donc criblé de balles (mais étant plein car construit directement dans la roche, il aurait fallu de la dynamite pour l'endommager severement...)



On sourit aux enfants bédouins qui nous proposent des balades en dromadaires, ânes ou cheval, et on prend le chemin menant à la ville basse. Ce jour là, on fera près de 20km en découvrant des paysages tous plus magnifiques les uns que les autres et une ville hallucinante...
(à suivre...)

DarthMath a écrit : ↑sam. sept. 17, 2022 1:27 pm J'espère que tu n'as pas oublié de rapporter le Graal ! Et que tu as bien fait gaffe à la crevasse ... :Pr. Elsa Schneider:

La veille de l'arrivée, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai revu ce 3ème épisode, evidemment

Ca me fait penser que je masterise Miles Christi en ce moment

Je n'avais jamais remarqué à quel point Petra est proche de la frontière israélienne.

stratcom a écrit : ↑dim. sept. 18, 2022 8:33 am Je n'avais jamais remarqué à quel point Petra est proche de la frontière israélienne.

20km à la louche (mais perchée dans les montagnes avec une moyenne de 600/900m d'altitude donnant sur le désert du Neguev qui oscille lui entre 0 et -400m)

Merci Mad pour les photos et le récit. Vivement la suite !

Soucis avec l'ordi où je comptais mettre la suite cette semaine (il doit dater de 2007, certes ) donc je continuerai à mon retour à Nantes

Que mange t'on de bon chez les Bédouins hormis les dattes et le lait de chamellle

griffon a écrit : ↑ven. sept. 23, 2022 9:48 am Que mange t'on de bon chez les Bédouins hormis les dattes et le lait de chamellle

Pain plat (type irakien) cuit a meme le feu avec zatar et fromage dessus (déjà goûté chez les bedouins coté israelien et les druzes), mouton avec du lait caillé, assortiments de viandes diverses avec des sauces plutot typées yémenites, ça c'est le plus typique que j'ai pu voir lors des soirées dans le désert.
A Petra, le plus étonnant que j'ai pu gouter dans un resto jordanien de bonne facture ce furent les brochettes de dromadaire.

Et puis le thé, partout, tout le temps, j'ai du en boire 10 tasses par jour (le plus appréciable, celui à la sauge). Que les Jordaniens appelent le Whisky des Bedouins...

Très interessant Mad, merci. Mais si j'ai bien compris, la cité troglodytte avec les rochers sculptés, c'est juste une nécropole, en fait les habitants résidiaent dans une ville juste à coté c'est bien ça ?

aheuc a écrit : ↑dim. sept. 25, 2022 10:40 am Très interessant Mad, merci. Mais si j'ai bien compris, la cité troglodytte avec les rochers sculptés, c'est juste une nécropole, en fait les habitants résidiaent dans une ville juste à coté c'est bien ça ?

Et bien des guides que j'ai lus, et de la visite sur place, c'est effectivement l'impression générale qui s'en détache : dans la vallée bordée par les falaises, a une centaine de mètres du temple à l'entrée, la majorité des excavations (certes pas toutes) consistaient en façade pour les nécropoles. On en trouve entre 600 et 700 (chiffre exact à retrouver) dans la vallée en question, plus ou moins travaillées, selon que ce soient des tombes royales, des tombes de ministres, de riches familles ou de pariculiers moins aisés (les décorations à l'entrée et le style donnent une idée de la richesse de celui enterré là). D'autres ouvertures, elles, absolument aps travaillées, laissent penser qu'il s'agissait d'habitations (une piéce simple à chaque fois) . Mais l'impression générale, dans la vallée, c'est qu'il s'agit bien d'une cité des morts.

Pour l'instant le site d'hébergement des images déconne donc impossible d'illustrer ça

Je stocke momentanément quelques photos via le forum, je les rebascule sur l'hébergeur dés que ça refonctionne...

Le début de la vallée, les tombes les plus ou moins riches (l'ornementation varie également selon les époques



Sur l'autre façade en face, les tombes royales... Ici l'une d'entre elles transformée plus tard en site religieu byzantin



Et les autres tombes royales (oscillent entre 1er siécle avant et 1er siécle aprés JC). Celle de droite reprend la structure du Kazhne, assez classique puisqu'un 3éme édifice est bati sur exactement la même structure, quelques km plus loin dans la montagne



A noter qu'il n'y a pas vraiment de préservation du patrimoine comme on l'entend en occident. Ainsi, seul le Kazneh est désomais invisitable. Tous les autres édifices peuvent être visités très facilement, chacun se faisant son accés par où il le souhaite et il n'est d'ailleurs pas rare que les tombes soient utilisées par les bédouins pour dormir, y compris les tombes royales (Il est vrai que pendant prés de 1500 ans, les bédouins étaient les seuls à vivre à Pétra, et en ont permis d'une certaine façon la conservation en faisant fuir les intrus)

Dans la vallée, le théatre construit par les Nabatéens avant la conquète par les Romains. Ces derniers ne toucheront pas au travées, mais rajouteront un mur (aujourd'hui en partie disparue) pendant l'occupation impériale.




Seuls quelques gradins étaient visible avant les fouilles de 1961 qui ont permis de sortir tout le théatre de son amoncellement de sable, pierrres et roches accumulés depuis la destruction de la ville par les séismes. A noter que les archéologues estiment que seuls 15% des vestiges de Petra sont actuellement connus, les fouilles continuent ces temps-ci plus loin du côté du marché romain.

De le on relonge les tombes royales et on commence un long trajet dans la montagne, entre marches façonnées dans le roc et passages par quelques éboulement. Une heure de montée par 35° au soleil, un passage peu utilisé par les touristes, et le plaisir d'arriver sur l'une des plus belles vues du Kazneh, par dessus.




Un bédouin a eut le nez creux en s'y installant et en bloquant ainsi la vue avec son habitation en tôle et materieux de récup, habitation par laquelle il faut passer et payer pour consommer une boisson et pouvoir surtout profiter de la vue...



Au pied du temple, les grilles qui laissent deviner les tombes présentes sous le tombeau principal. Visiblement Pétra est un gruyère gigantesque où les tombes ont été ensevelies par d'autres tombes plus prestigieuses et plus récentes...

Et on redescend pour partir à l'assaut d'une autre montagne, de l'autre côté du vaste canyon coupant le site en 2. Direction le Rocher du Sacrifice, qui servait de destination pour certaines cérémnies religieuses (avec sacrifice d'un animal à la clé)
Si l'endroit n'est pas des plus bluffant en tant que tel, il permet néanmoins de donner sur les façades royales déja vues auparavant, mais pas que ...



Les montagnes, d'en haut, semblent écraser le tout. Pourtant quand on fait attention, les tombes sont vraiment omniprésentes.




De l'autre côté, la partie encore quasi inexplorée, si ce n'est le principal batiment qu'on devine sur la droite, un temple datant du 1er siécle avant JC. Doucement les collines de sédiments sont arrasées pour dévoiler ce qui se cache en dessous...



Redescente de la montagne (chaque montée prend une bonne heure, sans rencontrer beaucoup de touristes, une chance)
Les façades des tombes royales (tout à gauche) ou des plus riches (centre et droite) surmontent des ouvertures absolument pas travaillées, tout en bas de la photo : des habitations troglodytes, composées d'une simple pièce donnant sur l'extèrieur.



Peu d'informations disponibles sur l'agencement interieur de ces habitations. Tout a disparu, quant au bois il s'agissait d'un tel luxe dans un endroit aussi désertique qu'il ne devait quasi pas être utilisé (on sait seulement que le Kazneh disposait d'ue portes monumentales, et que certaines tombes disposaient de porches à colonnades ) Grande impression de mystère tant il y a peu d'informations sur la vie de tous les jours chez les Nabatéens...

ici l'entrée d'une autre tombe, de plus près:



Les tombes consistent en une simple pièce pour la plupart. Les plus prestigieuses en comptaient 2, l'une (le triclinium pour les Romains) servant au banquet funéraire organisé pour célébrer le trépassé.


On laisse derrière nous toutes ces façades...



Pour se rendre là ou s'organisait la vie religieuse et politique de Pétra, tant pendant la periode nabatéenne que la periode romaine.



Temple construit au 1er siécle avant JC, donc. Comme tous les edifices non construits dans la roche proprement dite, tout a été rasé lors des différents séismes du 1er millénaire.
A gauche du temple, un esplanade deserte et qui doit encore être inspectée, le marché datant de Trajan (fin du 1er siécle de notre ère) et à proximité, difficlement visible, un complexe de jardins et de piscines (désormais de la roche mélangée dans de la roche...)

Derrière le temple, les montagnes se détachent avec des grottes façonnées par l'homme...



Tandis que le temple laisse tout juste entrevoir la grandeur du lieu il y a 2.000 ans (l'ensemble fait 7.000 m2)



A noter qu'à l'arrière du temple, les archéologues ont découvert qu'un des murs gardait les traces des riches peintures qui ornaient l'enemble à l'origine ... Superbe mais évidemment, j'ai oublié de photographier ce témoignage rare de couleurs dans une étendue couleur sable...

On aura passé 3 jours à Pétra, à sortir des sentiers battus pour explorer toutes les montagnes environnantes.
L'une des balades les plus physiques (1h de montée via 700 marches dans la roche) est faite par à peu près tous les touristes (que ce soit en marchant ou en se juchant sur un âne pour les plus fragiles) et amène sur le deuxiéme site le plus célèbre de Pétra, le Monastère, réplique du Kazneh datant du 2éme siécle après JC. La ville disparaitra 200 ans plus tard.



47m de haut, 48m de large, les dimensions surclassent le Kazneh. Pour autant le batiment s'il impressionne bien par la taille, et qu'il reprend la même structure, dégage beaucoup moins de finesse et d'élégance...
Placer un touriste sur la photo permet de mieux de rendre compte de la taille de l'édifice.



Le batiment sera par la suite utilisé comme chapelle chrétienne (croix retrouvées gravées dans le mur du fond) d'ou son nom actuel.
On est désormais dans les hauteurs à la périphérie de Pétra. Les falaises donnent sur les dernières montagnes jordaniennes et, au delà, le désert du Neguev côté israélien



Dernière descente, on repasse par quelques batiments que je n'avais pas encore montrés.
un passage mal indiqué à un croisement débouche sur un chemin qu'on sera les seuls à utiliser en 1h. on débouche rapidement sur le triclinium du Lion



Un peu plus bas, en revenant vers la partie romaine de la ville, on passe sous un portique munumental (dont les sommets se sont écroulés) jouxtant le Qasr al-Bint, le temple de la ville ayant le mieux résisté aux assauts du temps et des éléments..



Si ce dernier temple a mieux résisté que les autres, c'est du fait des structures anti-sismiques installées par les Nabatéens pendant sa construction (on est environ en 50 ap JC) : des poutres horizontales en bois encastrées dans les murs exterieurs, et qui ont permis d'absorber la plus grande partie des vibrations lors des séismes...



Quand on compare avec les vestiges proches (dont le grand temple aux colonnes effondrées) l'ingeniosité de la construction saute aux yeux. Sans cela, il ne serait quasi rien resté comme dans le reste de la ville.

On retraverse toute la vallée, avec un dernier regard sur le Kazneh, dont on peut oberver sur les côtés les entailles faites dans la roche pour les échafaudages, le temps de la construction du temple (fait de haut en bas par tranchées horizontales successives)



Et on reprend le cheminement le long du Siq (ça doit être à ce moment la 8éme et derniére fois qu'on l'emprunte).
Au bout de ce bon kilomètre de corridor, un ultime coup d'oeil sur une tombe, celle dite des pyramides, constituée d'une salle ou furent enterrés 5 personnes, et d'un triclinium.



On observe d'un oeil goguenard les échoppes à l'entrée du site, en constatant qu'Indiana Jones et sa dernière croisade aura laissé une marque indélébile pour cette région, que ce soit en terme de reconnaissance mondiale ou même d'imaginaire collectif... on rigole en se disant que nous, on est des touristes éthiques ne se faisant pas happer par des attrape-gogos.



Un rire qui s'éteint en voyant qu'on peut acheter pour seulement 2 dirhams jordaniens le célèbre chapeau d'Indy. Madame se fout clairement de ma gueule quand je passe entre les chapeaux, les fouets et les fausses idoles pour savoir quoi ramener comme souvenir made-in-china à quelques membres de la famille. Je me marre en la voyant tourner autour de petites bouteilles remplies de sable de Pétra...
Plus généralement, je n'aurai pas arreté de siffloter le théme principal du film à chaque fois que je croisais un cheval, un âne ou même un dromadaire au galop...

Ultime soirée à Pétra. Thé partagé avec 3 soeurs Jordaniennes qui nous invitent chez elles, à côté du airbnb où on logeait. Le soir ce sera un dernier plat à base de dromadaire dans un petit resto local. Le soleil se couche, les voix des muezzins résonnent depuis tous les minarets de la ville.




Le lendemain, à l'aube, on part pour le désert du Wadi Rum, rendu mondialement célèbre par Thomas Edward Lawrence, plus connu comme Lawrence d'Arabie.

Magnifique! un très beau voyage !

Aqaba ! Aqaba ! :chargez: